引き続き、語りましょう。
【RB5】京商アルティマ 2台目【RT5】
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1256651966/
ＲＢ５
http://www.kyosho.com/jpn/products/rc/detail.html?product_id=101716
ＲＢ５ ＳＰ
http://www.kyosho.com/jpn/products/rc/detail.html?product_id=104962
RT５
http://www.kyosho.com/jpn/products/rc/detail.html?product_id=105459
http://www.kyosho.com/jpn/products/rc/detail.html?product_id=109134
RB6 オンラインショップ(スペアパーツ、オプション一覧)
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=30068&cid=10_ep_buggy_truck
RB6 取扱説明書
http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/buggy/pdf/30068-T03_ULTIMA_RB6_IM.pdf
RB6RTR
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?cid=99999&ggcd=30858
乙
純正の標準
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=30068&cid=10_ep_buggy_truck
X-GEAR WONDER BOD
http://www.rcmxstore.com/index.php?main_page=product_info&cPath=38&products_id=29454
PROLINE Phantom
http://www.hotrcstore.jp/index.php?main_page=product_info&cPath=351&products_id=18058
PROLINE ブルドックボディー
http://www.hotrcstore.jp/index.php?main_page=product_info&products_id=15751
JConcepts Finnisher
http://rcinsider.com/?p=38508
アザラシ フォルク ボディ
http://www.team-azarashi.com/Avid_products/page_thumb20.html
輸入だと送料も高いからイヤなので
B4.1用ブルドック買おうかと思うのですが、
防塵を気にしなければそれなりに載りますでしょうか？
いつもならSPが出てもいい時期なのにな
マイチェンせずに売ったようが客からの反感は少ない
幸い完成度の高さから入れたいOPはアルミサスマウントくらいで
アルミハブやクランクは好みだから俺は入れない
>RB6はヨコモ離れの現状を見てSP出さないようだね
そう思う
ヨコモB-MAX2の度重なるマイナーチェンジや小変更の多さは
極一部を除き不評だし、見ていて不憫に思う。
デフリングの素材変更だけでも何回やったんだろう？
シャーシは、いったい幾つバージョンがあるんだろう？
あれじゃ、ヨコモから離れるる人が増えてもしかたないと思う。
多少の不具合改善や改良は良いと思うけど、次々とアップデートを
繰り返されたら、ユーザは辛いしね
しっかり作り込んで、良い物を長く売って
ユーザも長く愛用できた方が嬉しいし。
でも全て1回でキッチリ直したし、世界戦で結果も出し
実際、何処でも良く走るから、何も文句も無い
駆動系を実績あるRB5から、そのまま引き継いだのは正解だったと思う
そうでなかったらまた足回りちまちま弄ったりして迷走してそうだし
アルミリヤハブが最初からついてるバージョンは欲しくない？
アルミのサスホルダやハブは、当初からオプションだったんだし
勝ち続け、売れ続けてるる状況では
メーカとしては、今バーゲンする理由が無いんじゃ無い？
ヨコモみたいな事は、しないで欲しいと思う
今日の谷田部ラウンドレース兼一次予選、凄い参加人数の中
予選1回目、2回目、そして決勝も、RB6ぶっちぎり優賞だった
2WDで17.0秒とか、もう凄すぎて笑ってしまったｗ
プロトのZX-6も優賞してたよ
RB6 レディセットのプラダンパーはエアレーション・ダンパーというやつでしょうか？
そうだとすると、走る前にシュコシュコするんですよねえ？
よろしくお願いします。
軽量シャーシとアルミハブは微妙だがどっちでもよくね？
サスマウントにしてもMRとRRじゃ別パーツだし3本セットにしたら
無駄に値段が上がるだけで・・・
そもそも何で軽量シャーシ？
もしかしてタミラジでしか遊んだ事がなく出てるOP全て付ければ最強(笑)
とか勘違いしてる人？
>>14
そうだよ
シュコシュコやってあげて
そんなのが標準のキットになったら、従来シャーシ買い足す必要でちゃう
走らせてるサーキットやドライバーの好みもあるだろうけど
自分や、自分の周囲では、ショートリポ使わずセパレートにする人が多い
自分の場合、車重は多少重い方が、荷重移動がしやすく
結果的に速いし、ラップも安定する
ショートリポ使ってる人でも、ウェイト積んでバランス取ってる人がけっこういる
軽量シャーシだと、軽い分だけ上にウェイト積み増しが必要になり
重心が高くなってしまう
自分の好みは、車重は重め、でも重いのは下の方がモッサリしすぎなくて好き
もちろん好みなので、軽量シャーシが良いって人もいるだろうけど
標準は今のシャーシの方が万人向けだと思う
ありがとうございます。
シュコシュコします。
自分は、アルミハブはレースの時にしか付けない
アルミハブは丈夫だから、1本1,470円もする高価なホイールシャフトを折る確率が上がる
最悪なのが、アルミハブ上のボールスタッドが折れた場合
アルミハブのネジ穴の中にネジだけ残るからアルミハブが駄目になる
そしてアルミハブは、高いけど絶対壊れない訳では無い
自分が今使ってるアルミハブは3つ目
標準のプラハブなら2個入って洛西で441円だし、修理も簡単
それに、標準のプラでもけっこう丈夫だから
普段はこれで十分と、高い学習料払って学んだ
大半の人がアルミハブのイメージはそんなもんだよ
俺も初期型アルミハブでスタッドが根っこから折れて以来
地雷パーツだと思ってるし
しかしホイールシャフト破損まであるのかぁ
アルミクランクもあそこが破損してくれないとサーボが壊れるしね
全日本とか出場してる人以外不要だろう
有効なオプションはサスマウントだけだと思う
あそこ割れるとサスボールやシャフトが行方不明になって余計金がかかる
少なくとも自分はレース時は付けてるし、普段から付けてる人は多い
標準の樹脂リアハブも、そんなヤワじゃないし、安いし、修理も簡単なので
普段は十分だけど、レースに限れば、強化でリタイヤする確率が減らせるのが重要
破損率する確率は
標準の樹脂リアハブ＞アルミハブ時の上ボール折れ＞アルミハブ時のホイールシャフト折れ
壊れる部分を強化すれば、破損率(リタイヤ)を下げられる
でも、それ以上の衝撃食らった時は、他の部分が壊れる
アルミハブの場合、それが厄介な所が逝くってだけだと思う
上のボールが折れて、ネジ穴にネジ部分だけが残ってしまうのは、良くあるよね
でもそれは簡単に解決出来るよ
ボールのネジ部分先端にリュータで1本、切れ込みを入れて、マイナスのネジ山を作る
ボールが折れてネジ部分が中に残った時は、裏側からマイナスの精密ドライバーで回して抜ける
100均ショップで売ってるマイナスの精密ドライバー数本入ったセットを買ってきて
ネジ穴にちょうど入るサイズを見つけて、工具箱に放り込んでおけばOK
精密では強い力く回せないので、ネジロック剤は基本無しか、使っても極少量にする
緩みが心配だけど、ここは標準では3×7×2㎜の樹脂カラーが入っているから
強く締め込めば樹脂の弾力性で緩みにくいよ
アルミハブ自体の破損は、旧アルミハブ(RB5時代からのOP)で経験したけど
現行のV2ではハブが壊れた経験無いので、強化されたのかも？
解決出来ないのは、ホイールシャフト折れなんだけど
ここは樹脂ハブでも希に折れるので、ホイールシャフトの方が強化されるべきなんじゃないかと思う
蛇足だけど、アルミハブ使う人は、ハブ下側のネジ穴に、イモネジ入れておいた方が良いよ
シャフト穴に埃が入り研磨材として作用し、シャフト通す穴が広がってガタガタになってしまう
イモネジでシャフトとハブを固定してしまえば、この問題が起きない
その場合、シャフト前後のナットは緩めにしておくか、取ってしまう
樹脂で同じく3種類出してくれればアルミなんか買わない。
新型のアルミリヤサスホルダーは
リア前側がUMW705
リア後側RRならUMW706
リア後側MIDならUMW707
新型はブッシュ式になったから、トーインをサスアーム付け根で好きに変更出来るし
同じトー角でもブッシュの組み合わせでワイドやナローにもできる
自分は、ハブでトーイン付けるのは、あまり好きじゃない
選択肢があるなら、サスアーム付け根で変更する人の方が多いんじゃ無いかなぁ？
新型のアルミリヤサスホルダーが出た後は、アルミハブでトーイン0度以外を
使っている人を滅多に見なくなったよ。自分もそうだし
それと新型のアルミリヤサスホルダーは、耐久性が凄く上がったのがありがたい
RB5時代からの旧アルミリヤサスホルダーは、スチｰルサスブッシュ(LAW39)を
直接アルミホルダーで保持してたから、アルミが摩耗してきてガタが増える消耗品だった
ジュラコン削り出しのSPサスブッシュ(LAW32)にしても摩耗するし、ジュラ自体も酷く消耗する
それが新型になって樹脂のブッシュでスチｰルサスブッシュを保持する様になり
摩耗が大幅に減ったし、ブッシュだけ単品売りしているから、消耗品じゃなくなったのがありがたい
純正はRB5時代からよく折れてうんざり
RB6はMIDでハイグリップ路面専用車として、軽量シャシーが
入ったMID部品のみで構成されたキットが欲しい
ホイールシャフトは入ってなくていいｗ
もっと在庫なし状態が続くのかと想像してた。
いけないですよね
昔自分もそうやって1/10始めました
直ぐ再入荷の日程が入ったよね。
この前、サーキットでRB6のRTR走らせてる子供を見かけたよ。
お父さんと頑張ってた。
サーキットデビューに最適な１台だと思うので、頑張って生産して欲しいね。
入門だった時代のオサーンには時代の流れを感じざるを得ない。
でも今の子供って普通に生活してたらラジコンの存在に気づかないよね？
お父さんと一緒に、しか始めるきっかけはないのかな。
7075な超ジュラルミンのシャーシだって単品では数千円するし
ユニバだけでも実売で3千円くらいするし、ボールデフセットも3千円前後
最低でも2万位はかかるんじゃないかな？
そんな事するなら最初から組み立てキット買った方が安いよ。
それよりも、RTR買って走り込んで、気になる部分とか
痛んで交換が必要になったパーツを、組み立てキット部品に買い換えていった方が
合理的で安上がりだと思うけど。
ギヤデフが痛んで買い換え必要になったらボールデフ買うとか
ドックボーンが痛んで買い換え必要になったらユニバ買うとか
RTRのシャーシUM700となってたがキットモデルと同じなんだけどマジ？
ガンメタと黒の違いだけ？なわけないよね～
しかしダンパーは当たり前として差はそんなに無いよね
>>28の彼くらいならRTR+ユニバだけでご機嫌に遊び倒せるでしょ
>RTRのシャーシUM700となってたがキットモデルと同じなんだけどマジ？
京商お得意の誤植だと思うよ。実際、物が違うし
RB6の取説も、初版は間違いだらけだったｗ
今でも間違いが残ってるしｗ
まあシャーシは壊れない・無くさない部分だから
買う＝アップデートだろうからUM700をどうぞの意味とか・・・
でも普通に走らせるにはRTRの状態で必要十分だよね。マジで。
サーキットで走り込んだり、レース参加する様に成ったら
ダンパーのアップデート考えれば良いと思う。
上級者になって、カツカツ走り込む様になったら
痛んだギヤデフをボールデフに新調とか、ユニバに交換。
つまり消耗して要交換になったパーツを
キット品に交換するのが一番安上がりだと思う
殆どの部分が消耗品なんだし
少し前からRTRと組立キットの違いを調べてたんだけどよくわからなくて、質問させてもらいました
取説も探してたけどなかなか辿り着けなくて…
で、ついさっきようやく取説ダウンロードができたので自己解決してしまいました
皆さんありがとう
比べてみたら結構細かいところで違いがありますね
気づいたのはRTRは
・ステアリングワイパーの支持がメタル
・RTRはサーボセイバーがついてる
・Frシャフトの支持がメタル
・ギヤデフ
・ドッグボーン
・ダンパー
・ダンパーボールがフランジ付き
となってました
シャシーは確かに同じ品番ですね
素直にキット買うことにしました
ありがとうございました
欲しいな
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?cid=99999&ggcd=UM751
アルマイトの色違いですね。
主要通販サイトでは軒並み品切れ、そして洛西では新しくなるレーザーと同じ『予約受付中』
スコーピオンの出荷がひと段落したころに、もしかして！？
みたいのあってもいいですよね
京商から定期的に出荷されてるけど
(京商オンラインショップで一時的に在庫ありになる)
直ぐにメーカ欠品し、店からも無くなる。
今はZX6の製造でイッパイイッパイだろうから
RB6の次ロット出荷は、かなり先になるだろうね
洛西で予約受け付けてるのが、そもそも現行のRB6だし
新しいオプションが出るって話は聞いたけど、何かは解らなかった
その在庫状況が京商の通常運転
再販スコーピオンは促進のためかあえてスポット生産と謳っているが電バは全てスポット生産
一年間でまともに店頭に並んでいる期間なんてほとんどないよ
でも、直ぐメーカ欠品になってしまう
現に今日現在、京商のオンラインショップでRB6在庫ありになったでしょ？
今回の出荷ロットが届いた各ショップ、例えばRCmxstoreとか洛西は、もう在庫ありになってるよね
でもさっき京商のオンラインショップ見たら、もう在庫は既に「在庫あとわずか」になってるｗｗｗ
また数日でメーカ欠品となり、1ヶ月後には市場からキットが消え、その2ヶ月後にまた出荷の繰り返し
世界戦優賞効果なのか、RB6は世界中で売れてて供給が大変だって、A社の人が嬉しそうに苦笑いしてた
借金してまで買うのは主義に反するなぁ
でも欲しいなぁ
つかスレタイも読めないのかこの文盲は
京商が、こんな長期間、キット出荷し続けてるの珍しげと思う
パーツは潤沢に供給されてるし
ユーザー多いから流通在庫がありバーツ入手に困らないのは助かる
長期間バーツ欠品したら大半のユーザー失うの京商も解ってるんだろう
パーツ供給は大切
kはドライバーもいないし開発もいないしまかせっきりだからね
唯一レーシング＆ツーリングGPだけはレース活動してたけどそれさえも
辞めたし。
さすが商社
開発しません、無駄な広報活動しません、ドライバー(ﾌﾟｹﾞﾗ)なんて遊んでるだけの奴に払う金なんてありません
それでもIFMAR優勝ですが何か？
もしかして世界戦で優賞したRB6のドライバーがプライベータとか思ってるの？
日本からRB6で出場した選手が、みな自費のプライベータだとか思ってる？
http://events.redrc.net/2013/09/tebo-is-2wd-world-champion/
http://www.kyoshoamerica.com/Oct-2013-Jared-Tebo-is-2wd-World-Champion_c_1170.html
>>日本からRB6で出場した選手が、みな自費のプライベータだとか思ってる
生産メーカーサポートは有るかもね 全日本チャンプは生産メーカー社員だし
>全日本チャンプは生産メーカー社員だし
前回の全日本チャンプ(RB6使用)は未だ学生なんだけど・・・・
>某生産メーカー社員が一生懸命レース活動してるからな
>kはドライバーもいないし開発もいないしまかせっきりだからね
京商の人達が、毎週のように谷田部に集団で来て(相模原の場合もある)
ひたすら黙々とテストしてるよ
テストは日本だけでなくアメリカとか、各国でやってて
今度出る4駆のZX6も、海外でプロトのスクープが度々話題になってた
ZX6の初期型プロトは、Teboが世界戦でも使用したし
他のカテゴリは知らないけど
杉浦ユースケ君が追いついちゃってコツンしちゃっただけだし。
ヨコモの車は大変な方向にいってると思う。
だから今回の人工芝では松倉が圧勝すると思ってたんだけど
車はRB6の方が良く走ってたね
あるんでしょうかね。A～Bファイナルの面子を見てそう思いました。
全日本に出てない人も、芝の方が土より楽しいって通ってる人も居るし。
半年くらい正座して待ってるんですけど。
海外で買えよ
RB6のホイｰルシャフトが時々折れるし高いので(1個1521円)
AVIDのホイールシャフトと六角ハブを買ってみました。
AVIDなら2本入りで2000円以下と、純正より安いし丈夫らしいので。
付けてみたら、純正の4㎜に対して5㎜と太い。
これなら丈夫なのも納得なんですが、ホイールの穴を5㎜に拡大する必要あり。
で、ホイールの穴を広げちゃった場合
以前のホイールシャフトには使えなくなっちゃいますか？
リアは、4WD駆と共用したいと思ってて
ZX6は問題無いので純正ホイールシャフトのままです。
ナットが緩みやすくなるとか弊害が無いか、ご存じの方おられましたら助言頂きたく。
以前のホイールシャフトに通してもハブがあるので大丈夫です
京商4mmはクソだし、ZX6も例外なく折れます
ありがとうございます。
躊躇無くホイールの穴を拡大します！
ZX6も折れるんですが・・・・
4WDは使用頻度が少なかったので未経験ですが
そちらにもAVID付けられないか検証してみます。
誤：ZX6も折れるんですが・・・・
正：ZX6も折れるんですか・・・・
どんな感じでしょうか？
すみません
ZX6スレと間違えました
格好いいけど難しいW
お勧めのタイヤありますか？
サーキットに行きましょう
オフロードカーだから、本来は土用のタイヤを付けるんだけど
土用タイヤをアスファルトの上で使うと、凄い勢いでタイヤが減るので
舗装路やカーペット向けのタイヤが良いと思うよ
具体的には、タミヤのデュアルブロックＫタイヤ
http://www.tamiya.com/japan/products/product_info_ex.html?products_id=54186
http://www.tamiya.com/japan/products/product_info_ex.html?products_id=54185
上記のフロントタイヤは、本来4WDの前輪用だけど、問題無く付く
安いし流通も多いので入手性も良く、アスファルト路面でも比較的減りにくい
ちなみにデュアルブロックの「Ｋ」とはコンパウンドの固さ
舗装路ならＫで良い
土用のデュアルブロックの「Ｃ」で舗装路走ると直ぐ減るから間違えない様にね
サーキット行く場合は、ショップに推奨タイヤ聞いた方が良いよ
土質で合うタイヤが違うので
有り難う御座います。
初心者なので助かりました。
小学生以来のラジコンカーにｱﾙﾃｨﾏを選んだ事に
少し後悔もしていますW
ガキの頃にホーネットを持ってたような気がするW
グラスホッパーだったかもしれない…
正直あまり覚えてないW
キチンと長持ちするボールデフ組めるまでには時間かかったけど・・・・
とは言え、サーキット行かないならRB6は勿体ないのはあるね
公園とかならタミヤの復刻バギー系とかの方が良いかもしれない
ヘリを二年ほどやってますが、車も楽しいもんですね。
そうなんですね！？RTRなので付属されていないんです。
でもX-Gear説明書で何が必要か解りました。ありがとうございます。
UM724はB付のスタビライザー対応版がオヌヌメですのでご注意あれ。
スタビは別売ですが。
B付きにしました。ありがとうございます(^_^)
これから組むのですが、バッテリーで質問があります。
ミッドシップモーター仕様でもストレートタイプって載りますか？
ショートタイプしか載らないと思っていたのですが、説明書は
ストレートタイプも記載があります。
乗らないことはないけどメカデッキかバッテリーホルダーはたまたサーボ上に
ESCを置く羽目になるので、まったくもってオヌヌメできません。
ローパワーで楽しむならショート、ハイパワーならある程度重いほうが
安定するのでサドルの横置き。と思っていますが、この辺りは好みです。
ttp://www.petitrc.com/setup/kyosho/setuprb6/RB6_ElectronicsSetup/mid.html
説明書で受信機が載ってるバッテリー上の小さいトレーですね？
ショートタイプを買い揃えると大変なので、まずはそこに置いて試してみます。
ありがとうございます。
アルティマのクラッチってどのくらいの寿命なんですか？
買ってちょっと数年寝かせてたら交換部品が廃品とか困るんです。
やはりそうですか・・・。
性能の良いレース用をおもいきって買えば
将来もそこそこのマシンとして一生付き合える!!
なんて思ったのですが。ありがとうございます。
オプション部品のモデルチェンジが少々あった程度で
今現在でも最新で現役なRB6
数年でパーツが無くなるとは思えない
今後、マイナーチェンジで部分的に新しいパーツになるとは思うけど
フルモデルチェンジまでには10年以上ありそうな気がする
とは言え、一生とかは絶対に無理だと思う
勝つ為の競技シャシだし
RB6のスリッパーなら、パッドはずっと形状変わってません。
社外品ですがAVIDのTRIADスリッパーにすれば、純正のモデルが
変わっても大丈夫。
一生付き合うのは無理ですけどね
数年間も寝かせる予定なら買うなよｗ
つかその頃君がラジコン飽きてない保障あるのか？
京商純正の方が長生きする気はする
現行のスリッパーは、>>93も書いてる通り昔から変わってない
もっと言えば、ギヤボックスすらRB5のままで、今でもブラシレスモータ用の
オフセットアダプターが健在なくらい
京商の事だから、幾つかパーツがアップデートされても上位互換あるか
最悪でも、その周辺パーツを最新にすれば互換性は保たれる気がする
でも一生は絶対に無理だよねｗ
一般的な土路面のオフロードで
スリッパーを適正範囲に調整して使っていれば
スリッパーパッドは、そうとう長く使えますね
毎週、猿ラジし続けても半年以上は交換不要な感じ
人工芝で6.5Tとか使うと、スリッパーで逃がすので
消耗激しく短命になるけど
それでも100パック以上走って未だ大丈夫
エキスパートクラスなら、また少し違うだろうけど
京商に乗り換えて、最初は消耗品のパッドが高いと思ったけど
実際使って見て、納得の安定した効き具合と寿命でした
だったらスリッパーのパッドなんて安いもんじゃん
そんな事したらジャンプがまったく飛べないよ。
RB6は、RB5で熟成された駆動系を、そのまま受け継いでるから
変な不具合で悩まされたりしない
意外と重要なポイントだと思う
mid化したいのですが
http://i.imgur.com/vt9c90Y.jpg
画像の物を購入すればいいすか？
いらないもの必要なもの有れば教えてエロ先輩。
画像の物を買えばミッド化出来ますか？
http://i.imgur.com/n5cH27u.jpg
いるものいらないもの有れば教えて下さい。
ウエイトとスタビは必要ないな
後はSP アイドラギヤのほうがいい
VVCアルミはいらない
お前は一発勝負のレースにでもでるのか？
強度優先でいい
スタビを使う必要は、まず無いからUM724でいい
VVCアイドラも欠けないけど耐久性は無いので
全日本とかで「絶対に駆動系壊したくない」的な
ここ一発限りで使う物だから基本的に不要
もしVVCアイドラ付けて長く走り込むと、それ自体の耐久性が無い上に
他のギヤまで巻き添え食って痛むから、普段は使わない
リアのウェイトは必須じゃないけど、個人的には持ってても良いと思うよ
ミッドでリアのグリップがどうしても足りない時に役立つ場合がある
あとネジ類は持ってる？
MidはRRで使わない長いネジ使うので、取説を良く見てみよう
>>105
ありがとうございます。小6の時のドックファイターぶりにラジコン再開です。レディセット買ったら速すぎ！浦島状態。機械いじりも好きなので一旦バラしてミッド化をしてみようかなと。色々失敗しながらやってみます。
長いネジ！取説もう一回熟読しますあざす！
1 トップシャフト（金属）→2 アイドラ（樹脂）→3 アイドラ（金属）→ 4 デフギヤ（樹脂）
の構成なら別に悪くないですかね
減ったアイドラがデフギヤを痛めるなら、むしろ長持ちしないかしら
元から、その組方だよ
VVCアイドラ買うと付いてくる取説に、そう書いてある
つまりMID専用で、金属ギヤ同士では組み合わせない
金属－樹脂での組み合わせ前提
その上で、VVCアイドラは寿命が短く
無理に長く使うと前後のギヤまで道連れにして痛める
谷田部みたいな人工芝で6.5Tとか6T使って走らせる場合で
どうしても「ココ一発、万が一にもギヤが砕けて欲しくない」って時にしか
使い道が無いと思うよ
って言うか、谷田部みたいな人工芝路面での全日本とかでない限り
普通に黒のSPアイドラで十分な耐久性もあり樹脂だから元から軽いし
何か問題あるの？
何でもオプション付ければいいってものじゃない
ハイエンドに使われてるパーツは、コストだけで決まってる訳じゃない
オプションは、とにかく付ければ幸せになると勘違いしてるかも知れないですね
アイドラで思い出したけど、MIDはアイドラが増えるので
アイドラギヤシャフト(UM125)とかベアリング等、必要な小物も
良く取説で確認した方が良いよ
キットだとMIDとRR、両方のパーツが全入りだけど、RTRはRR分だけだなので
それとネジ
RTRはタッピングだから、できれば普通のビスへ徐々に置き換えた方が良いかと
ちなみにもし自分がRB6のRTR持ちだったとしたら、まずRTRのプラダンパーを
キットと同じアルミダンパーにするけどなぁ
MID化より、そっちの方が圧倒的に重要な気がする
お前こそいらない
死ねや池沼
どういうカラクリなのでしょうか？
組み立てて売ったほうがキットで売るより検品作業が短縮できて
人件費が減る
あとはキットよりも安い部品を使って安上がりにしてある
簡単に言うと高価なパーツが安価品になってる
例えばRTRはプラダンパー
キットに使われているアルミ＋VVCのダンパーは前後で1万超える
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=W5303GM
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=W5304GM
京商のダンパーは、優秀で定評あるけど
正直、入門者には高いだけだから、プラダンパーにして価格を抑えてる
他には例えばRTRには高価なユニバが使われてない
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=UM522
デフもRTRは入門向けだからギヤデフ
ボールデフを部品で1式買うと5千円くらいになる筈
でも初心者が良いボールデフ組むのは難しいし
上手く組めてないボールデフは直ぐゴリゴリになり悲惨なデフになって
メンテ頻発だし金もかかるから、何処のメーカも入門向けはギヤデフにする場合が多い
ちなみに上手く組めれば、京商のボールデフは凄く優秀で
Made in Japanクオリティーを堪能できるけど、初心者には難しと思う
ハｰドアジャストロッド(ターンバックル)も、キットのはとても高いけど
ランスフォードのチタンに引けを取らない丈夫さ
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=97008-40H
RTRはベアリングも省略されてプラベアな場所があったり
ちなみに京商のベアリングは日本製で、キット付属のベアリングは高価
加えて、京商に限らず、何処のメーカでも
入門向けのRTRは、安価な価格設定にするのが一般的で、お買い得にしてある
レディセットのダンパーから交換するとしたら
その一万円以上するダンパーが一番良いですか？
交換するに越したこと無いがそこまでこだわる必要はない
ビッグボア用のピストンやOリングを軟らかいのに交換するだけでも
十分スムーズになるよ
プラだからダメって事はない
優先度の問題で確認したいんだけど
どんな所で走らせてる？
前後のタイヤは何を持ってる？
ありがとうございます
まだ買ったばかりでドノーマルです
中学生の頃トマホークでは歯が立たなかった
ツルツルカチカチの土のコースを攻略するのが目標です。
予算的に4駆のDB01･02も考えましたが、2駆のRB6にこだわりました。
今後共よろしくお願いします。
その路面なら素直にミドルクラスのＤＢ01で良かったかもね？
価格もフルセットだと同じ位だろうし・・
でも、ＲＢ6には所有する喜びという付加価値があるよね
>まだ買ったばかりでドノーマルです
つまりタイヤはRTRに標準で付いてくるノーマル？
ならダンパーを買い換える以前に、路面に合ったタイヤが先
RTRキットに付いてくる標準のタイヤでは、話にならないし
そのタイヤでダンパー変えても何も変わらないですよ
>ツルツルカチカチの土のコースを攻略するのが目標です
コースって事はサーキット？
なら店員に推奨タイヤを聞いて
ホイールとインナーとタイヤを何セットか買うのが先
タイヤが論外の状態で、ダンパーのセッティング出しとか無意味です
タイヤで８割が決まります
その上で、タンパーオイル含めた細かな調整をする
その微調整で、クリアランスがキッチリ詰められてる精度の高い
ダンパーが活きてきます
ありがとうございます。
タイヤが一番なのは百も承知です。
当時は全日本４位の方をはじめ、スポンジタイヤしか選択しようがなかった路面ですから。
ただ、レディセットを買った私としましては
>>115のレスがやたら気になりまして思わずカキコした次第です。
スレ汚し申し訳ございませんでしたm(__)m
2つの質問を2回繰り返したのに
ハッキリ答えてくれないのでレスしにくい・・・・
ちなみにタイヤは当時と比べ飛躍的に進化していて
路面とのマッチングで大きな差が出るから念のため
(人工芝みたいな超ハイグリップ路面で、人工芝専用タイヤ付けると
4WDより2WDの方が速いなんて事すらある)
で、タイヤは路面に合っていてグリップがあり、ツルツルカチカチの土のコース(サーキット？)なら
>>115のダンパー付ける価値はある
ダンパーはレバー比(テコの原理で)で、タイヤからの荷重を車重の何倍もの力で受ける
プラダンパーは強度が無く、強い圧力受けると膨らんで、ピストンとシリンダーの隙間が開いてしまう
だからダンパーオイルを少し柔らかくしたり硬くしたりとセッティングしても差が出にくいし
サーキットだとジャンプ着地の衝撃荷重で膨らんでしまい、一番強く減衰が出て欲しい・出る筈の
高速な収縮時に抜ける様な現象が出る
キッチリとコースに合わせてタイヤとマシンをセッティングするなら、アルミダンパー必須
ちなみにこのダンパーはRB5時代からの物で、RB6はダンパーキャップが変更されている
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=UM719
これ重要な変更ポイントで、利点はクラッシュしても
キャップがアルミ一体だから壊れない(レースでリタイヤは極力避けたい)
そして少しだけ穴が大きくなっていてボールと隙間があり、意図的にガタが作られている
これは逃げを作る為に意図的に作られたガタで、これがRB6の走りに重要な役割をしている
ただ欠点もあって、長く使っているとアルミが摩耗してガタが大きくなり過ぎる消耗品
それと、このX断面Oリング(赤)を付けた方が良い
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=ORG03XR
しなやかな路面追従性と、着地での大きな減衰両立に有用
一発勝負なら耐久性度外視して白だけど、スルスル過ぎるのは合わない人も多い
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=ORG03X
他にも組み合わせるピストン(穴の数や穴の大きさ)が色々あるけど
これは感じ方が人によって大きく違うので、自分で試すしか無いと思う
アスファルトで走らせるのに、もっと良いタイヤありませんか？
勿体ないから前輪用を後輪に入れて使ってるW
そのまま使えばいいと思うけど
アスファルトの上だろ？
本来の土の上に比べたら、十分にグリップするよ
そりゃガン握りしたり、ステア残った状態でアクセル入れたり
真っ直ぐにしてるつもりでも実はトリムが狂ってたり
舵が残った状態でアクセル入れたりしてない？
曲がらないないってのも、ちゃんと減速してフロントに荷重移して曲げてる？
ちなみにサーキット走行なんかだと、2WDは殆ど握れないよ
ガンガン握って行け行けしたいだけなら、素直に4WD買った方が良い
でも、そういう走らせ方は直ぐ飽きちゃうけど
ちなみにインファーノMP9e TKIは持ってます。
DRX VEも
それ4WDじゃんｗ
4WDは前も引っ張るから、強引に前に進める
そしてフロントに駆動系があって前も重いから
前に荷重移動しなくても前にウェイトかかってるし
何よりフロントがステア方向に引っ張っていくから
ステア切ったままアクセル入れても、強引に曲がって進む
アスファルトならヨコモの51系でいいんでないの
デュアルブロックのＫコンパウンドは、カーペットや舗装路用で
かなり硬くて減りにくくしてるタイヤだから
（ちなみにＫは土じゃ絶望的に食わない。土用はＣ）
だったら柔らかいホールショットのM4コンパウンドとかでは？
確実に1パックでピンが飛んでしまうだろうけど
スリックになっても、コンパウンドが柔らかいから
Ｋよりは食うよ
アスファルトでピンが減らないタイヤを探すのは難しいと
ならスリックになってもアスファルトで食うタイヤにしてみたら？
ttp://prolineracing.com/tires/prime/
アスカクリエイトで扱ってるラジアルタイヤがあるよ。グリップも普通のアスファルトならちょうどいいよ。
SCベースのデザートバギーはアソシ、ロッシ、プロラインが出してるよね。
http://ameblo.jp/kyosho-rc-party/entry-11929965173.html
日本ではユーザが少なすぎるんじゃないかなぁ？
色々試してみます
アンプがお亡くなりになりました。
かなりへこんだので、バッテリーには目立つようにテプラでプラスとマイナスのシール作って貼り付けました。
先輩方、何か対策とかされてますか？
コードの長さを変える。
見た目も美しいし。
または、プラス側のコネクター近くに赤のヒシチューブを5mmほどつけとくか。
コードを短めにして、サイドに結束バンドで固定してる
物理的に逆接できにないから安心
みなさん、貴重なご意見ありがとうございます。
ケーブルに印し、長さ・位置を変える。
参考になります。
こんなミスは繰り返したくないので、以後注意いたします。
ありがとうございました。
なかなか良いですよ～
ヨコモの新しいバッテリー、プラス端子が5mmでマイナスが4mmになりました。
（レーシングパフォーマー）
アンプへのコネクタはんだ付けを間違わなければ、物理的に間違いが
起こりません
それも常にホイールハブ側です。
これって何か対策って有りますでしょうか？
ちなみにレディセットのRB6で、特にイジッてなく、タイヤセットをオンロード用タイヤに変更してパーキングでしか走らせていません。
走行時間は5,600mAhバッテリーで２パックぐらいです。
やはり部品交換が必要なんでしょうか！
パーキングロッド走らせてるけど、外れた事ないな…
四駆は京商のが一番出来がいいと思うけど
少しアッパーアームを短くしてネガキャン付ければドッグボーンのクリアランスが減って外れにくくなる。
あるいはホイールシャフトのカップの中にＯリングを入れるか。
前回の世界戦はRB6が取って久々に日本メーカーが勝利した
RB6は優れた車だとも思う
でも、あのアソシが連敗を簡単に許す訳がない
優賞できたかどうかだけが全てのメーカ
だから優賞の可能性が薄れたドライバーは
例えAメインでもデータ取りやサポートとしてレースに参加する
正美さんがアソシメンバーとしてレース参加し、優賞圏内だった時
この「ボディーカラーは嫌だ」と言ったら
監督が他のレーサに徹夜で塗装させ
その選手は翌日レースを棄権したと書いていたね
ラップされる時も他メーカ選手に対してはペナルティー取られない程度に
タイミングを遅くするとか、とにかくチームで1人を優勝させる事に専念する
シーラカンスと言われる程に息の長かったアソシB4シリーズ
京商のRB6に負けた途端、B5とB5Mの2台体制を早々とリリースしたのも
この世界戦に向けての準備だろうね
京商RB6 VS アソシB5、いよいよメーカのガチバトルが始まる！
個人的には京商に頑張って欲しい
松倉＆悠介＆宏太＆Teboがチームメイト
普通に最右翼だと思う
松倉意外にいたっけ？
いませんでしたよ
マニュアルを見ても、どの部品をどう交換すればいいのかよくわかりません。
出来ればノーマルダンパー一式を予備にしたいので、前後セット一式で購入するにはどうすればいいでしょうか？
よろしくお教え願いします。
ダンパーセット
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=W5303GM
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=W5304GM
バネ
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=XGS001
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=XGS014
ボールエンド
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=97038
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=LA43
バネはお好みで他のでも、
ボールエンドはレディセットのプラダンパーから流用可。
ありがとうございます。
さっそく手配します！
アルティマ RB5 SP ビッグボアコンバｰジョンセット UMW518
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?cid=99999&ggcd=UMW518
買ったほうが安上がりじゃね？
色はブルーになってしまうけどさ
重ね重ねありがとうございます。
これはお好みでかな？？
だから当時のままなだけ
今でもRB5やZX5走らせてるユーザもいるんだし
RB6からはキャップがアルミになった(その後に出たZX6も)
アルミはクラッシュで壊れない
ボール通す穴は、意図的に微妙なガタが作られていて
走りを安定させる様に工夫されている
(フロントのサスマウントブロックも、標準は意図的に柔らい)
だけどアルミだからボールと接触するところが摩耗する
なのでガタが増えすぎたら交換する消耗品
どちらが良いとかは無いよ
使い比べても、どちらが良いかは意見が分かれるところだと思う
RB6に限らないけど、ダンパーのOリングは
オプションの京商X断面Oリングを絶対入れるべきだと思う
京商ユーザで、X断面Oリング入れてない人って、滅多にいないと思うくらいの良いOリング
耐久性重視ならオレンジ
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=ORG03XR
スルスルが好みならクリアー
でも耐久性無いから毎週交換しないと意味が無いセレブな消耗品
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?cid=99999&ggcd=ORG03X
いくらかでも膨張しにくいようにして使うといいですよ
シャフトが重くなったと感じたら交換するとして、一ヶ月くらいかしら
スルスルが好きな人もいるし
少し渋い方が好きな人もいる
ギャプが多い路面なら足は積極的に動いた方が良いけど
整備の行き届いたサーキットなら、俺は少し渋い方が好き
お約束でX断面のオレンジ使ってるけど、もう3ヵ月は替えてない
その代わり、走らせる当日にピットでダンパーオイル入れる
走った後は、帰宅してからだけど、その日のうちにダンパーメンテ終わらす
放置せず、Xリングのゴミ拭き取り、Oリング用保護用のグリス塗れば、長持ちするよ
どうせ毎回メンテなんだから、放置保管せず速やかに
ちなみにXリングに限らずOリング全般が、安い金属用パーツクリーナ厳禁なので注意
バッテリーストッパー止める位置に自由度が増えたんでは？
リアサスアームもB付いて、ダンパー取り付け穴が追加されたね
品番W5303-05のショックプラパーツセットに
しか入ってない？
W0203の5.8φプラブッシュセット
300円で8個入ってる
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?cid=99999&ggcd=W0203
ちなみに俺はスチールのW0201、5.8φスチｰルボｰル(10Pcs)
ダンパーエンドの穴が痛みにくい気がする
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?cid=99999&ggcd=W0201
スチールは、ハードタイプのW0201Hもあるけど、何が違うんだろう？
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?cid=99999&ggcd=W0201H
ハードタイプはアルミだった気がする。
鉄だとカッチッと締め込めるし。
でも乗り心地が固くなるような。
なるほど、アルミで表面を硬質コーティングなのかな？
アルミの軽さと、コーティングによる摩耗耐性と
>>177
確かに硬い感じはするね
ダンパー上側(ダンパーステーとの連結部のボタンビス)をチタンにして
フィーリング変える人もいるくらいだし
アルミはこっちでしょ。
W0136 5．8ハードボール
W0201Hはスチールで間違いない！
車種はRB6キットに決めました。
皆さんパーツはどこで買ってますか？
地方なので通販で、RB6の品揃えが多く安いショップを教えてください。
自分の場合は
・RB6の純正パーツを、まとめ買いする場合は洛西
RB6の純正パーツは全て扱っているし、落成に在庫が無くても
メーカに在庫あれば2～3営業日で入荷し、まとめて発送してくれる。
(メーカの在庫状況は、京商のオンラインショップで事前に確認可)
色々買うのが1回で済むし、値引きも良いので、まとめ買いなら洛西使ってる。
洛西の欠点は、初～中級者向けの店なので、ハイエンドなアンプとかバッテリーとか
モータとか充電器の扱いが無いこと。
・急いでる時はRC Maniax
在庫有る商品しか注文できないし、値段も高めだけど
午前中に注文すれば午後には発送してくれるハイスピード発送(定休日は除く)
バッテリーやアンプやモータもハイエンド系が充実してる。
RB6の社外ボディーとかAVIDのホイールシャフトとかも売ってる。
洛西オンラインショップ
http://www.rakuseimodel.co.jp/onlineshop/index.php
京商オンラインショップRB6(メーカの在庫有無確認)
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=30068&cid=10_ep_buggy_truck
RC Maniax
http://www.rcmxstore.com/
助かります。
樹脂の疲労なのかガタが大きくなってきました。
タミヤのハイトルクサーボセイバーに変更した場合、ハイトルクサーボセイバーに付属のホーンは
そのまま使えるでしょうか？心配なのはボールスタッド用の穴位置です。ステアリング時の干渉に
関してはホーンを削って対応出来る範囲であれば気にしません。
セイバーを実装して走られている方がいましたら、その他のお勧めも含めて教えていただけると
ありがたいです。
ダイレクトでも心配するほど壊れないのでしょうか？自分のクラッシュはコーナーの壁が相手です。
センターが狂う地雷オプションだった気がする
周囲でも評判悪く、キンブロー使うのが定番だった
どうしてわざわざ評判悪いタミヤのサーボセイバーを付けたいの？
ダイレクトの場合、安いサーボだとアッサリ逝くよ
自分はRB6シェイクダウン日に早速壊したしｗ
壊れにくいサーボにしてからは、サーボホーンは何度も折ってるけど
サーボは無傷でトラブルフリー
安いサーボ使って、壊れたらサーボのギヤ交換して使ってる人もいるね
(安いサーボは、交換用ギヤも安い)
タミヤのは外力が加わるとバネがズレてセンターがガタガタになる。
田舎住みで実物を見て買うことが出来ないのですが、キンブロー製であればサイズはどれを選ぶべきなのでしょうか？
なんだか小とか大があるようですが。。。
（スプリングが軟らかく、力が逃げてしまう。）
全部プラスチックのサーボセイバーか、タミヤのハイトルクサーボセイバーのスプリング一枚抜き、どちらかですね。
最近の金属ギヤのサーボなら、サーボの前に（プラの）クランクとかがいきます。
樹脂ギヤだと、サーボギヤがいくかもしれません。
知ってるひと、おせーて。
それキンブロの小のことだけを言ってない？
サーボベタ置きだから小しか使えないでしょ?
サーボがレディセットや樹脂ギヤなら、京商のサーボセイバー定期交換ですかね…
新しいパーツだかオプションの開発は継続してるとは聞いたけど
あ、ごめん、ここオフスレじゃなくてアルティマスレだったね
そっか。 確かにまだ十分速いし、モデルチェンジの必要はあんま感じないよね。
>>193
なんで自分で自分にレスしてるの？
今の京商は、フルモデルチェンジする気は無いと思うよ
世界戦直前、しかもその会場が谷田部なのに
京商は先日の谷田部ゴルチャンでもRB6の熟成進め、結果も出してる
大敗しない限り、今のバランスを崩してまで今からフルモデルチェンジすとは思えない
出すとしたら、オプションを最初から同封したお買い得キット程度だと思う
何か根本的に変える場合は、全日本とか世界戦で大敗した場合だと思う
＞しかもその会場が谷田部なのに
これは意味分からん場所がどうのはあまり意味が無い
メーカーはどこだろうと成績は出したい、まあ本拠地のヨコモは尚更だろうが
NCGサスアームとか変なオプションを細々出さないで、モデルチェンジもしない、面白みはないけどユーザーの負担が少なくて良心的だと思う。
どこかのメーカーみたいにモデルチェンジ頻繁にされたら付いてけない
最近もサスホルダやB番のサスアーム、シャーシなんかで実用的な
戦力向上が図られている。この路線を維持してもらいたい。
＞＞しかもその会場が谷田部なのに
＞これは意味分からん場所がどうのはあまり意味が無い
すまん、言葉が足りなかった
世界戦が目前で、しかもそのサーキットでのレースに参加するのだから
新型用意してるなら、当然新型でテストする筈との意味
RB6で挑んでる時点で、当面RB6に変更は無いなと
>メーカーはどこだろうと成績は出したい、まあ本拠地のヨコモは尚更だろうが
ヨコモの意気込みは凄いと思う
ヨコモは谷田部を人工芝化し、さらに人工芝に特化したYZ2を投入
スプリングも人工芝作り、ターゲットを絞って注力してる
EOSとかにも積極的に遠征しデータ取り
京商はホームをチャンプに移して
土路面メインで進めてるみたいだけど大丈夫なのかな？
下が床やアスファルトで障害物を木材で作ったコースのデータ持ってるんだろうか？
俺は2年前までGPツーリングをやっててNT1を使ってたんだけどね。毎年モデルチェンジとかバカらしくて付き合いきれなかったからやめて、EPツーリングとバギーに転向した。
そういう楽しみ方を否定しませんが、自分は無理ですね。
オフロードは路面変化が激しく、タイヤの相性変化も激しから
状況に応じたセッティングとか車の走らせ方を学ぶので精一杯です。
RB6は、販売開始直後からの付き合いで、やっと少しだけ
対応できるように成ってきました。
何度もモデルチェンジされたら、自分は人間的にも、金銭的にも付いていけません。
続けていくと、手持ちするスペアパーツとかの財産も増えますし。
このマシンで勝てない状況ならモデルチェンジすべきと思いますが
今でも第一級のマシンで、結果も出してますし。
うまくやらないと在庫は増えるし、それに見合った旨味は少ないし。
高価なキットが毎年たくさん売れるなら扱い甲斐もあるんだろうけど、
意外とそんなに出ない。
操縦うまくないと楽しめないかな・・・・
ただ2WDは無理しないパワーで遊べば直ぐに要領覚えるし扱う楽しさ感じるよ
それにメンテの手間が段違いに楽、汚れるバギーではオンロードなんかと手間違うからね
とにかく2WDは操縦が楽しいよ！操縦上手い下手なんて関係なく楽しめるから是非
まあ4WDは大パワーで振り回せる楽しさもあるけどね
・沢山の人が偏った意見を一貫して支持する
偏った意見でも、集団の中でその意見が信じられていれば、自分の考え方は間違っているのか、等と思わせる手法
・不利な質問をさせなくしたり、不利な質問には答えない、スルーする
誰にも質問や反論をさせないことにより、誰もが皆、疑いなど無いんだと信じ込ませる手法
偏った思想や考え方に染まっていたり、常識が通じない人間は、頭が悪いフリをしているカルト工作員の可能性が高い
靖国参拝、皇族、国旗国歌、神社神道を嫌うカルト
10人に一人はカルトか外国人
「ガスライティング」で検索を！....
路面のグリップしだいだね
例えば公園とかグランドみたいに、硬く踏み固められた土の上に砂が浮いてる場合
かなりグリップが低いので、2WDだと上手く走らせるのが難しい
でもコンディションの整ったサーキットや、土が湿ってる状態とか芝の上なら
2WDでも十分なグリップが得られる。
4WDの場合、滑ろうが前輪が引っ張るから、路面を選ばず振り回せる。
ちなみに、広い公園みたいな所で走らせてると、2WDだろうが4WDだろうが
直ぐ飽きるよ。直線番町は飽きるのが速い。
2WDは運転が難しいけど、サーキットなんかで練習目的に走らせるにはとても良い。
そして維持費が安く、なによりメンテが楽。
なのでサーキットでは2WDをメインに走らせる人が多いよ。
暇つぶしに覗いて見たけど あり得ない女が・・
見返りをもらって損はしなかったww
★をsに変えて、◎を消す
★nn2c◎h.net/s11/59azusa.jpg
>>209
207です。 ありがとう。
うちの近所にラジコンショップができて（相模原チャンプ）
バギーのコースが併設されてるから気になってたんだ。
メンテナンスの手間ね。なるほど。たしかに違って然りだね。
あそこは京商天国で、パーツは潤沢に在庫してるし京商ユーザも多い
長く続けるなら2WDから入った方が良いと思うよ
http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/buggy/pdf/34301_ULTIMA_RB6_IM.pdf
少なくとも世界選終わるまではRB6なんだろうね。
ショックのマウントとかちょこっとしか変わってない感じだけど、
今までのは廃版なのかな？
選べないのはやだなー。
つかあの小変更程度のモデル２つ用意しろとかワガママ過ぎるだろ
完璧に同じ物じゃないかｗｗｗ
シャーシUM700に、穴追加したUM700Bとか
http://www.rakuseimodel.co.jp/onlineshop/product_info.php?jisya=187647&search=yes
リアサスアームUM713にダンパー取り付け穴を追加したUM713Bとか
http://www.rakuseimodel.co.jp/onlineshop/product_info.php?jisya=188274&search=yes
既に現在流通してるのロッドで、自分が今使ってるRB6と何も変わらない
2015時点のパーツリスト(B付き)で取説作り直しただけ
最初から金属の様に見えるけど
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?cid=99999&ggcd=34301
それRB6最初の写真使い回し(試作品は金属で、量産品は最終的に標準がプラ
その写真使い回してるだけで、2015のRB6もスペアパーツはプラで同じ)
http://www.kyosho.com/jpn/products/rc/detail.html?product_id=109134
とりあえずパッケージを新したってだけで、実質何も変わらんｗ
RB6が45,360円で、2015RB6が47,520円、価格だけが唯一違うｗ
既に各流通パーツは以前から新ロッドに切り替わってるので
中身は完全に今までと同じで、キットの価格だけが唯一違うね
その穴の追加は、いつ頃からですか？
どんな場面で有効なのでしょうか？
シャーシの穴追加は、RB6が出て1年以内だったと思うよ
RB6が出た当時は(2012年)、2WDならRRが主流でMidで走らせる人は滅多にいなかった。
それが比較的グリップの高いインドアサーキットではMidで走らせる人が増えてきて
でもMidだとコーナーは良いけどリアのトラクションが不足気味になるから
メカレイアウトをできるだけリアよりにするようになって、その時に
「ここにネジ穴あれば、もっとリアに行くのに！」って場所があったんだ。
そしたら新しくキット買った人やシャーシ買い換えた人には何故かその穴が増えてたｗ
でも最終的に、バッテリー横置きとか、取説の部品No127の一部を削って
よりリヤに重心移すレイアウトを使う人が多かったから
あまりその追加穴は使われていない気がする。自分も使ってない。
でもその頃の品番はUM700のままだった気がするから、UM700Bは他に何か変更されてるかも？
リアサスのダンパー取り付け穴追加は、比較的最近
コースレイアウトやセッティングによっては、もう一つ内側に穴が欲しい場合がある。
電ドラ持ってる人なら100均で2.5mmのドリル刃買い、内側に穴追加して使ってたりした。
ヤギーさんの所にも、セッティング方法の一つとして紹介されてた手軽な加工。
でも最近になって、リアサスアーム買うと品番にBが付いてて、最初から内側に穴が増えてた。
効果がどの程度かはわからんけど。
詳しくありがとうございます。
自分は一番最初の初期ロットですが、RRなのでシャーシはそのままにしようと思います。
松倉選手のRB6
http://eos.redrc.net/2015/05/chassis-focus-naoto-matsukura-7/
裏見ると、重量バランスかなり試行錯誤した跡が。
チタンビスも2種類（純正とトランスフォード？）使ってるね。
俺は基本ティーボ仕様にしてるけど松倉選手のボディ見てX-GEARの買っちゃった笑
世界選手権、このカテゴリーで絶対王者のアソシ以外が連覇したら偉業だね。
日米それぞれのトップ選手で挑むんだから少しは可能性あるかな。
初代のアルティマ(カーボンシャーシのフルチューン当時)＆オプティマ(こちらもフルチューン)が出てきて懐かしくなった
よかったのに。
オクに出せば
初代ってアルミのコの字フレームしか知らないな～。
当時の名ドライバーJジョンソン仕様として社外でカーボンシャーシが出てた
スキッド部分まで一体型のカーボンでRC10とか当時のレース仕様標準って感じ
その後アルティマプロとして似せた物も出ていたけどそちらはジュラ+FRPアッパーやFRPシャーシのみ
初代って何年頃の話なんですか？
1987の世界戦
しかもＴＱと１～３位独占
いや、違うな・・・
スコーピオンも世界チャンプになってたな
ちなみに4WDクラスはシュマッカーCATで広坂正美
第一回大会は2WDはRC10、4WDはドッグファイター
残念ながらスコーピオンは世界大会は獲っていない
８３年か８４年にアメリカンが勝手に世界大会と表してたイベントが有ったかもしれん(笑)
だったらスコーピオンが優勝しててもおかしく無い。
それって日本の近藤さんが
２駆４駆共に２位になったって奴かな？
近藤さんが８７年大会で両クラス２位だったけど…
８３年８４年は知らない
雑誌記事では「第2回RCオフロード世界選手権」
開催地はアメリカ/アナハイムでスコア・ショーの一部
IFMAR主催ではなく別団体の米国内の大会だけど、当時あちらが本場だったから
実質ではそれほど間違いでもないと思う
レースはオープンとモデをロッシJr.が制して、近藤さんは記事に名前が無いので出てないっぽい
そしたら最初からブラシレスじゃないとダメ。ストレートバッテリーは積めないからLiPoは必須。プロポも27MHzじゃダメで2.4GHzじゃないとダメ。と言われて予算オーバーなんで帰ってきました。
そんなもんなんでしょうか？ おとなしくRTRから始めるべきなのかなぁ・・・
くればいいのでは？
お店のオヤジがうっとおしいなら、今は通販のほうが安いし・・。ストレート
バッテリーは積めないことはないです。ただアンプがバッテリーの上とかになるので
ブラシ時代のメカで受信機もでかいとかだとそれもバッテリー上とかグダグダな
レイアウトになるかもね。
RTRから組立キットへ必要なパーツを買うと結構な投資がいるかな。ダンパーだけでも実売１万円くらいですよ。
http://power-of-nature.blue/cmyhl/
ドライバーはジョエル・ジョンソン。
シャーシはその後、トリニティから発売された。
http://www.kyosho.com/jpn/products/rc/detail.html?product_id=110422
でも頑張ったね！
アソシ陣営の選手層が厚すぎるｗ
３番が毎ヒート序盤からティーボに食らいついてたからね…。ティーボ逃げ切れんかった…。
ロクなもんじゃない”６”にＷＣ（便所）
詐称仕様で２位になっても、フォルクスワーゲンとなんら変わらん。
ユーザーに提供しているキットで勝負しろよ！
アソシ・ヨコモはほぼきっと状態に見えたぞ。
車両としたいぐらい。
しかも4WDは日本人ドライバーの松倉で2位獲得
選手もメーカの人もお疲れ様でした。
MIDで２つ使ってもダメなの？
壊れる逃げみたいなもんじゃね？
リヤモーター仕様だからではなくて、3ギヤ→トップシャフトとアイドラがアルミ→磨耗が早い
だと思いますよ。
ミッドの4ギヤだと、デフに当たる方にアルミを使用だと思います。
これだとアルミが噛み合うようになりません。
トップシャフトはスチールかもしれません…
いずれにしても金属同士だと磨耗が早いのが原因だと思います。
ギヤデフ内のように常に潤滑しておくこともできませんしね。
金属ギヤ同士だと互いに痛むからだよ。
付属の取説にも注意書きが書いてある。
RRにアルミアイドラを入れたら、トップシャフトの金属ギヤと接するから
金属同士でお互いが痛む。
Midは1つを中間のアイドラに入れるなら樹脂ギヤとの組み合わせになるけど
2個入れるとトップシャフトと接触になる。
そもそもRRで入れる必要が無い。
アルミアイドラは、軽量なアルミを使ってるから激しく耐久性が無いギヤだよ。
谷田部とか人工芝で6Tとか入れ、ここ一発勝負のレース時に使うギヤ。
アルミだから砕けない。
そういう状況はMidでしかありえないからRRで不要だし
RRならキット標準の黒な強化アイドラーで十分な耐久性がある。
普段からアルミアイドラを入れて走ると、アルミが減って前後のギヤを駄目にするよ。
あれは全日本が人工芝で開催されるから出したギヤだと思ってる。
でしたが、なめるときは樹脂アイドラがなめます。
それでも、樹脂アイドラ2個だとなめたときは２個ともダメになりますが、インスト
通りデフに接触するアイドラをアルミにしておけば樹脂１個のみがダメになるだけ
で済みます。
基本はスリッパーを過度に締めないことが前提ですが。
アイドラーギヤシャフトが微妙に摩耗してて、バックラッシュが狂ってる場合があるよ。
オレンジ色のようですが、あれは塗装
でしょうか、それともダイロンみたいな
やつで染めてるんでしょうか？
あれは染めてるみたいですよ。
ちなみにレアモーターレイアウトです。
本来は曲がりやトラクションのバランスで考えるから
コースのレイアウトや路面状況やタイヤの前後バランスで変えるんだけど
グランド見たいな路面なら難しく考えなくていいと思う。
7000番前後を入れておけば無難だと思うよ。
そういう路面なら、リヤタイヤをボウタイにすると、かなり走りやすくなる。
まずリアタイヤを決めて、次にフロントで前後バランス調整して
最後にデフで微調整する感じ。
やはりそうですか、裏までキレイな
オレンジですもんね
ありがとうございました！
先日中古でRB5のSPアップグレード付きを入手したんですが
オフセットスペｰサｰで幅が伸びた分モータープレートとウイングステーが干渉してます
使ってるパーツが間違っているのか、削るなりするものなんでしょうか
丈夫になります。ただし、ウイングの穴位置が変わっちゃいますが。
なんか間違ってると思いますよ。京商のサイトでRB5SPの説明書が
ダウンロードできます。
>>277
遅れましたがありがとうございます
原因は何やら形状の違ったウイングステーが付いてました
総務省の『憲法改正国民投票法』、でググってみてください。
日本国民の皆様方、2016年7月の『第24回 参議院選挙』で、日本人の悲願である
改憲の成就が決まります。皆様方、必ず投票に自ら足を運んでください。お願い致します。
RB6のなめらかギアとしなやか足ででスルススススーって気持よく走ってると
ベベルギアの調整なんてやりたくないぞ
コレクターアイテム＋余ったスペアパーツの処分
腕を鍛える意味で2WDを、とりわけ国産の名車と聞くRB6を考えています。
質問ですが、普段土路面になると思うのですが、ローグリップだと今度出るRZ6やRB6-2015よりも無印RB6が良いと言う考えであってますか？
カーペットやら人工芝しか走れない誰得コンバを在庫処分のために出すって
残念至極。
腕を鍛える意味で2WDを、とりわけ国産の名車と聞くRB6を考えています。
質問ですが、普段土路面になると思うのですが、ローグリップだと今度出るRZ6やRB6-2015よりも無印RB6が良いと言う考えであってますか？
別に無印を探す必要なしですよ。
RZ6は土の上では未知数ですが、カーペット等を意識したものであるのは確か。
それにコンバなのでキットと合わせて買ったら実売6万近いでしょ。
オフ初めてでもRB6は組みやすいしスペアパーツも困らないからオヌヌメ。
ティーボが現行シャーシのショート横置き加工を走らせて、自分で加工してねと諭すのは不親切だ。
RZ6は、人工芝やカーペット路面を走る人向けであって、土路面で走らせる代物じゃない。
前輪むき出しでクラッシュしたら、スペアパーツが良く売れそう
>>289
ありがとうございます。
無印と2015で在庫と金額を見ながら決めようと思います。
RZ6は、谷田部の人工芝で走らせる人向けだから利益なんて出ないと思うよ。
特殊路面で走る人向けなので、国内では50台も売れないと思う。
谷田部で走らせる人や、全日本(会場が谷田部)の人を救済する処置かと。
ほんの数分でできる簡単な作業だと思うんだが・・・
塗装後にボディーをカットする方が、よっぽど面倒
ショートリポ横置きにするには、シャーシも削る必要がある。
こだわりのない人は、サイドガードだけで満足できるかもしれないが…
否定はしませんが、そこまでしなくても十分効果は実感できるし、タイムには反映されないと思います。
どなたか、削る前後でのフィーリングやタイムへの影響を実体験から端的に表現できる方っていらっしゃいますか？
建設的なレスをできる方、お願いします。
シャーシを削るって話は聞いたことが無い。
例外は、谷田部が人工芝に成った頃に、重心を下げるため
バッテリー下部のシャーシ削って、バッテリーを下げたって話は聞いたことがある。
バッテリーは横置きじゃなくって縦置きでだけど。
削ってフラットにし、バッテリーを横置きでもシャーシにピッタリと密着させたいのかな？
RB6はサイドガードのネジでシャーシ剛性を調整できるので
横置きでピッタリと密着させると、貴重な機能が1つ削がれてしまうと思う。
そして剛性が不均一になり、綺麗なヨレが発生しなくなる気がする。
なんの為にシャーシ削るんだろう？
自分も意味が分からない。
重心下げる方法なら、他にやるべき箇所があるし
それ以上の過度に下げたいニーズは、超ハイグリップな人口路面でないと無いと思うんだが。
もちろん応力が集中しない様に、後ろ側は斜めに低くなっていくし、角は丸め処理がされてる。
http://ameblo.jp/kyosho-information/image-12139505872-13593065484.html
粘りを出す為なのか、ハイサイド防止に逃げを作ったのかは不明だけど恐らく後者だろうね。
ピッチング剛性はリアセンタープレート付けて確保してる。
世界戦で4駆のZX6をRB6ガル足にしてたのも、沈み始めの初期を逃がす為だろうし。
土路面でRB6のシャーシを削るのは聞いた事が無い。
それと、低重心化はウェイトではなく、軽量化でもできるよ。
軽量化ボディでもできるし、高い位置の軽量化でも。
例えばダンパーステーをカーボンコンポジットに。UMW716等とか。
数グラムの軽量化でも、高い位置だから効果がある。ギヤボックスの長いビズをチタンにするとかも。
あまり下げると走らなくなるけどね。
ウェイトで下げようとしても、路面より高い位置が重くなる。
ならセットでロールセンター上げるとか。
シャーシを削るのは、「重さのあるものをできるだけ低くスマートに置きたい」ですね。
土路面で一般ドライバーでは、差が分からないかもしれません。
「シャーシを削らなければいけない」を言いたいのではなくて、
RB6はたまたまショートバッテリーが横における幅であったからユーザーに任せるのではなくて、
アソシ、ロッシ、ヨコモなど競合他社のようにショートバッテリーが横にスマートに置けるシャーシを（早く）出して欲しいということです。
路面やコースレイアウトに合わせて、その量を調整するから
困らないというか、問題視しない人が大半だと思う。
それ故、低重心が必須になる人工芝とかの超ハイグリップ路面は、2駆は専用車が作られる。
結局お前の妄想かよｗ
何がこだわる人はシャーシを削るだｗ
剛性が下がる可能性あるのにそんなリスキーな事するアホはいねぇわ
お前はミニ4駆で遊んでろ
お前見たいのが居るから、荒れるんだな。
他の人はそういう批判の仕方はせずに、「～と思う」と意見を述べてくれている。
大人のためのオモチャなんだから
RB6
一択？
室外サーキットなら
アソシB5(アメリカ)、ロッシTLR22(アメリカ)、京商RB6(日本)
走行性能の意味で、この3社から選べば間違い無い。
但しアソシやロッシは、日本では部品入手性が悪いし高い(間に輸入代理店が入るから)。
だから外車の場合は海外通販できないと維持が辛い。
京商RB6なら国産なので、日本国内でならパーツが安いし、流通も潤沢で、維持が一番楽。
部品も国産にこだわってるから、ベアリングとかデフとかダンパーとかスプリングとか
国産品質で、精度や耐久性がとても良い(京商のこだわり)。
蛇足だけど、アメリカでRB6は日本製なので、とても高価で高品質な車として扱われてる。
室外が、サーキットではなく公園なら、タミヤの入門シャーシDT-03とかの方が
圧倒的に良いと思う。性能はイマイチだけど、とにかく安いし
メンテが行き届いていなくても、それなりに走る。気軽さでは入門車の圧勝。
(メンテの行き届いていないハイエンドを走らせるくらいなら、入門車の方がマシだと思う)
目的や走らせる場所によって、何が良いかは異なると思うよ。
RB6いいとは思うんだけど
発売から4年ってのが気になるんだよね
買ってスグにモデルチェンジじゃ
悲しいし・・・
その辺り
どうですか？
後2年は大丈夫だろう
世界戦がないから
4年しか経っていないので、フルモデルチェンジは当面先だよ。少なくとも数年は先。
キットとしてのマイナーチェンジは、2015年に標準で付いてくるリアのスプリングが
レッドからゴールドとなり、取説が一寸だけ親切になった。
新しい取説は京商HPからダウンロード可能。
これからも定期的に微妙な変更はあると思うけど、部品が2～3個が変わる程度だと思うよ。
京商は、できるだけパーツ互換を残すメーカなので。
だからマイナーチェンジしても、その部品を交換したら最新になるし
特に不満無い部分なら、その部品は交換時期まで変えなくてもかまわないんだし。
ちなみに今が一番安定してる時期だと思う。
出始めは、例えばフロントサスプレートが強度不足で、UM720がUM720Bに変更。
クランクアームも折れやすかったので、金型が変更された(品番は変更無し)。
更に丈夫にしたい人にはアルミのクランクをオプションで出してきたし。
シャーシには穴が追加されて、Midでよりリヤにバッテリーが乗せられるようになったとか
リアサスアームにも穴が追加されて品番にBが付いた。
そういうマイナーチェンジが一通り出尽くしたのが今だし。
他にも、オプションのアルミハブが、V2となりプラカラーでベアリング保持するようになって
ベアリングが焼き付いても交換しやすくなったとか
オプションのリアサスホルダーが、ブッシュ式になって、摩耗して駄目になる悩みが無くなり
同時にサスアーム側でトーイン変更できる様になった等々
RB5時台からのオプションも一通りマイナーチェンジが終わったところ。
これからは、Mid3ギヤとかローライダーとかのミッションも出てくると思うけど
そういった部分的なマイナーチェンジすら懸念するなら、ハイエンド買わない方が良いと思う。
京商が4年でフルモデルチェンジするわけない
部分的なマイナーチェンジはあるだろうけど、大半の部品はそのままだと思うよ
カーペット人工芝用だけと、xb4の2WDやDEX210Fも土で結構走るんだよね
ただコンバに3万円はなあ、キットも出してくれんかな
親切にありがとー！
安心してRB6を買うよ
ちなみに
安価でオススメの
アンプとサーボ
教えて下さい
予算があるならだけど、マッチモア使ってる人が多いですね。
アンプはFLETA PROで、モータはFLETA ZX。
モータの保守部品が一通り売ってるし、ロータも種類が多く
自分の好みにでき、ストックにも使える。パーツの入手性も良い。
最近、とりおんにもOEMしてるから、しばらくモデルチェンジもしないと思う。
でも高いのがネック。
安くならば、ヨコモのBL-PRO3コンポセット(モータとアンプのセット品で割安)とか。
モータが回転型でトルクが細いから、グリップの薄い室外での2WDでも初心者が使いやすい。
それにモータが密閉式なので、リアモータでもモータの中にゴミが入りにくい。
ベアリングも前後共通で、良く使われるサイズの汎用品だから安価で入手性が良い。
セッティング項目も少なめなので、初心者でも悩まないと思う。
それとヨコモはアンプが壊れても、ユーザに過失が無ければ無償で交換修理してくれるので
最初の1個目としては良いと思う。
但し、このアンプに付いてるセンサーケーブルは切れやすく、アンプを壊す原因にもなるので
センサーケーブルだけは、最初からマッチモアかフタバのケーブルに交換した方がいいと思う。
最初は8.5Tくらいから始めるといいと思う。
サーボは好みとしか言えないけど、RB6はサーボセイバーの無いダイレクトなので
メタルギヤのサーボは必須。でないとサーボが耐えられないよ。
ちなみにステア部分を、両方ともオプションのアルミにする場合(UMW701、UMW702)は
かなり丈夫なサーボにしないとサーボ壊れるので、無闇にアルミ化しない方がいいよ。
ローライダーのミッションとミッド3ギヤのミッション
これらのミッションはいずれ出すだろうけど
オプションとして出すかキット付属になるのか分からない
もしかしてシャーシの穴とか増えるかもしれないね
でも外の土コースなら関係ないし
必要なら一部のパーツを交換すれば対応になるだろうね
なんせRZ6ですら新造パーツはシャーシ、サイドガード、幅広ボディーの3個だけｗｗ
良い意味で保守的なメーカになった
もう
オクの中古でいいかな
需要一巡したから、キットは在庫を持たない店が多いと思う。
取り寄せ頼め直ぐ入荷する。
1月に俺買ったし。
野外オフじゃ厳しいよね？
店に注文して取り寄せればいいと思うけど・・・。京商に在庫あるんだし。
キットだけじゃなく、ラジコン各社の、各カテゴリーの、各パーツが
漏れなく店頭在庫あるなんて方が希と言うか、あり得ないと思う。
プロポとかサーボとかアンプとか含め、欲しい物がショップに無いなんて普通にあって
店頭在庫が無いなら注文入れればいい。
店頭在庫無と買えない人は、ラジコン続けられないと思うよ。
>>321
先日、室外コースで久々にミッドとリアモータで走らせたけど
グリップ低い場合は、リアモータが良いんだと痛感。
RZ6を室外コースで走らせる事は可能だろうけど
偶発的に出現するクレイ路面以外では、自己満足で終わると思う。
通販のお勧めとか教えて下さい。
自分の基本的な買い方(RB6やZX6等の京商純正パーツの場合)だと
１．まず京商のオンラインショップでメーカ在庫状況を確認する
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=34301
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=30068&cid=10_ep_buggy_truck
2.洛西で買う
上記1でメーカ在庫確認できたパーツは、洛西の店頭在庫や通販在庫状況は気にせず
洛西で好きなだけ、欲しいだけ買い物かごに放り込む。
例えばFホイール10個とRホイール20個とサスアーム5本みたいな感じ。
通販だからまとめ買いして、無駄な出費は抑えてる。
ここでもし、メーカに在庫が無い部品が欲しい場合は、洛西の在庫内に注文を止める。
自分が洛西使う理由は、比較的安いので、まとめ買いに向いてるのと
日曜に注文すれば、メーカ取り寄せでも火曜には発送してくれるから(メーカor洛西在庫ありの場合)。
3.メーカにも洛西にも在庫が無かったらRC Maniaxで探す
RC Maniaxは比較的高いし取り寄せ不可で在庫有りしか注文できないけど、直ぐに発送してくれる。
それに洛西だとアンプとかショートリポとかサーキット向けのタイとかのレーシーな物が売っていない。
例えばAVIDのホイールシャフトとかも。
だから洛西で買えなかった場合、RC Maniaxで注文し、ついでにバッテリーとかモータのロータとか
タイヤとか、洛西では買えないモロモロの欲しい物をついでにまとめ買いしちゃう。
(基本的に通販は細々と買うより、できるだけ一括で買いたいので)
4.それでも無かったら？
メーカ在庫切れ、洛西も在庫切れ、RC Maniaxも在庫が無い状況は、RB6出始めの頃を除けば
殆ど無くって、1～3で殆どの場合は入手可能だけど
もしそれでも、もし無かった場合は、フタバとかスパイラルとかで探せば、まず何処かにはある。
http://www.spiral-rc.com/
http://www.rc-champ.co.jp/net-car/
http://www.pro-s-futaba.co.jp/store/
http://www.f-sangyo.co.jp/
RB6やZX6のパーツなら、メーカ欠品しても直ぐ再生産されるので
一通り手持ちでスペアは持ってるから、自分の場合はほぼ3までの間で済んじゃうけどね。
但し新オプションとか新キットの場合は、流通が満たされるまでメーカ欠品が繰り返されるので
そこだけは注意だけど。
RZ6も、初回ロット出荷を買いのガスと、の出荷まで1ヶ月は待たされると思う。
出始めパーツは需要多いから、そこだけは注意。
新車が出るかもって噂聞いたけど
本当かな？
メーカー在庫が無くなってた
悲し過ぎる
メーカ在庫あるじゃん。
地方のショップでも、店で注文すれば数日で届く。
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=34301
買ってもーた
アルティマ信者だけど、賢い選択だと思うぞ(笑)
趣味なんだから試すのは自由だと思うよ。
俺ならやらないけど・・
京商・オートモデルのお膝元ですら実質的には許容してもらえないの？
土で走らないの承知で良くぞ買ってくれました！とはならないのか・・・
谷田部なら良く走るんだろうけれど、もしYZ-2系より明らかに良く走ってしまったらそれまた・・・
→結局、走らせられるサーキット存在するの？
許容もなにも、そもそも自由に走らせられるよ。
1/10電動バギーなら車種は問わず自由に走れる。
人工芝用のRZ6を土路面で走らせたら、実際にどうなるのか興味ある人は多いだろうね。
誰か人柱になってくれ
重量物はリア寄りだから
トラクション高いんかな？
ダートで走るんならメカがカッコいいから
欲しい
スパーを手で押さえてナット回す。
新車が出るパターンだな
間違いない
その前にローライダーのミッションが先じゃないかな？
正回転3ギヤは、京商の開発ペースだと、まだ先になると思う
やる気ゼロだな
駆動系の耐久性向上もせず。
モーターと車軸の位置を近づけるリヤアームとかいくらでも改善点あるだろう。
1か月以内に新型もしくは有効なオプションの予告が出なかったらアソシに乗り換え
だな。
スペアパーツも高くて、工具もインチで揃え直して大変じゃね？
ヨコモとかに行こうかな
俺は、今の京商の方が向いてるから、乗り換えは全く考えてない。
今はアソシもロッシもXRAYも
みんなミリ工具でダイジョーブ博士
マジスカ！
教えてくれてありがとうございますm(._.)m
はい？？？？
京商は、ずっと昔から1/8GPバギーが重要な柱だよ。
何回も何回も何回も世界タイトル取って、京商の名前を世界に広めた。
GPで培った技術がEPにフィードバックされてる。
それが無かったら、今のRB6やZX6は生まれなかったと思う。
PVも気合いは入ってる。頑張って欲しい。
https://www.youtube.com/watch?v=KbD7Z7EpbIA
http://www.kyoshoeurope.com/index.php/downloads/dl/file/id/673/product/0/ultima_rb6_6.pdf
http://www.kyosho.com/jpn/products/rc/detail.html?product_id=111529
http://kyoshoshop-online.com/kyosho/goods/index.html?ggcd=34302&cid=10_ep_buggy_truck
http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/buggy/pdf/34302_ULTIMA_RB6_6_IM.pdf
RB6より多少マシに…
俺RB6.6に買い直し、RB6はRZ6コンバに回そうとしたけどコンバキットのコスパ悪さに躊躇中
俺はRB6を2台持ってるから、古い方の1台は買い換えで
もう1台はパーツ交換の予定。
RZ6はZX6を持ってるユーザー向け
4WDも2WDも京商車だろうという前提
最初はシャーシ サイドガード ボディだけを出す予定だった
あれでも割安に設定してあるがいかんせんZX6の部品を半分以上使うので
異常な価格設定になってる
RZ6やりたいならZX6を買ったほうがいいよ
ただRB6.6にコンバするのに1万円でたりそうだね^^
今からサーキットに通うならRB6.6にコンバした方がいいかな？
RB6で走り込んでから、RB6.6化しても遅くないのでは？
それなら初期費用かさんでも初めからRB6.6がいいのかなんて
RB6.6だって、走り込めば痛むよ。
コンバする時に、併せて痛んだパーツも交換したら？
俺の持ってるRB6の1台は、2012年に買った初期ロットだけど
ちゃんとメンテしてるから、今でもサブとして元気だよ。
ラジコンは消耗品の塊だし。
それに痛んで交換必要になる部分は限られてる。
俺はほぼ毎週サーキット行って猿ラジしてるけど
下手くそだった頃は、2ヶ月に1回くらいは折ってたかも？
最近は人並みになったからダンパーステーは滅多に折らない。
少なくとも今年は1回も折ってないし。たぶん1年は折ってないと思う。
ダンパーステー折るのは、裏返って着地するとか
着地失敗して裏返ってる所に突っ込まれるとかの時くらい。
つまり、車同士が激しくクラッシュした時くらいしか折らないよ。
オプションのカーボン混入タイプだと固いから冬は折れると思うけど
俺はノーマルのグラス混入の方だから、よけいそうなんだと思う。
絶対折れない訳じゃ無いし。
ありがとうございます。
ロッシとかより細いから心配だったんだけど、ちょっと安心しました。
KYOSHO ULTIMA RB6.6 プロモーションビデオ
https://www.youtube.com/watch?v=vW_sR667utY
京商ユーザーさんに質問です。
前にRB5SP2WCを使ってて、それ以降ロッシ使ってるんだけど。
いまのRB6や6.6のダンパーってあの頃のビックボアから進化してるのかな？同じかな？
教えて下さい。お願い致します。
それぞれ良いとこ悪いとこ有るしね。
組みやすいのはロッシで維持しやすいのは京商かな。
名前がわからないのですが、説明書の158番と記載されているプラスチックのものです。
これって他のもので代用できないかご存知ないですか？
代用と言うか、専用工具が出てるよ。
キットの付属する簡易治具は、プラで耐久性が無いから
ちゃんとした工具を買った方がいいと思う。
http://www.rcmxstore.com/index.php?main_page=product_info&cPath=38&products_id=23613
http://www.rcmxstore.com/index.php?main_page=product_info&cPath=38&products_id=38447
ありがとうございます。専用品欲しいですが、どこも売り切れでヤフオクだとプレミアついてたみたいです。
諦めてまたプラのを買うしかないですね。
amainで買えば？12$+送料2$だから国内で買うのと変わらん。２週間で届くよ。
説明書の下記のあたりは？
2:ステアリングワイパー、
3:フロントサスペンション、
34-35:リヤサスペンション、
素組みからスタートですかね。ストックです。
個人的な独断と偏見で
1.アルミフロントサスブロック(Type B) UMW723
標準のフロントサスマウントブロックは、柔らかい樹脂で出来ていて
適度なクッション具合が良いんだけど、柔らかい樹脂なので定期交換必要な消耗品。
それに柔らかい樹脂だから中でサスピンが折れやすい。
ここをアルミにすると、消耗品でなくなるし、サスピンも折れなくなるよ。
セッティング上、標準の樹脂の方がいい場合は
サスピンがDカットされていないIF425-35にすると折れにくくなる。
2.アルミリアサスフォルダー
ここをアルミ化すれば、まず壊れないし、リアのトーインや車幅が
自由に調整できるので、絶対入れるべきオプションだと思う。
とても重要なセッティング項目だし壊す場合が減る。
前側がUMW705B。後ろ側はリアモータ(RR)だとUMW706で、ミッドならUMW707。
絶対壊れない訳では無いから、キットに付いてくる樹脂のリアサスホルダーは
非常時用のスペアとして持ってた方が良いけど、まず壊れる事は無いと思う。
(自分は、この4年間で1回だけ壊したことがある)
3.アルミステアリングプレート UMW701
RB6.6は、今時のレーシングバギーだからサーボセイバーが無いダイレクト。
ステアリングを全てアルミにしてしまうと、クラッシュ時に壊れる場所が無くてサーボを壊す。
だから樹脂の部分を残した方が良いと思う。
UMW701(横1本)とUMW702(縦2本)のどちらを入れるべきかでは、UMW701(横1本)を入れた方が後々楽。
理由は、縦2本の方を樹脂にして残しておけば、UM716を1つ買って2回分のスペアとして使えるから。
(縦が両方同時に折れる事は滅多に無い。樹脂のUM716は1つ買えば縦が2本入ってる)。
他に、アルミのリアハブ入れる人が多いけど、無理に入れなくても良い気がする。
もし入れるならUMW704-0の方。
このV2はベアリングが焼き付いた時でも樹脂スペーサがあり外しやすくなってる。
トーインは0度でいい。2.アルミリアサスフォルダーを付けてれば
サスアームでトーインが変更できるので、ハブで変更する必要が無い。
(サスアームとハブ、どちらでトーイン変更すべきかで考えると、圧倒的にサスアーム側だと思うし)
ありがとうございます。
丁寧な説明でオプションの目的がわかりやすかったです。
最初は、
1.アルミフロントサスブロック(Type B)
2.アルミリアサスフォルダー
をいれます。
リヤハブも気になってました。今回は見送ろうとおもいます。
アルミハブはレースに出るなら必須。樹脂はジャンプの着地で破損確率が高い。
リヤトー角はサスブッシュで調整するとトーインにするほどホイールベースが
短くなる。ハブでつけるとホイールベース変化なし。回頭性重視なら前者、直進安定性重視なら後者。
アドバイスありがとうございます。
ブラスとのこと、どんな理由ですか？
破損を考えるとアルミハブなんですね。
リヤトー角の調整方法、大変勉強になりました。違いがわかるようになりたいですね。
フロントは組み立てたので、ギヤをどうしようか迷ってます。
そうなんですか？
そうなんですか？
救出がほぼ不能になるからだよ
これも解決策がある
折れる前提でホーロー+ボールナットに変更(タミヤorイーグルでいいけどどっちも少し小さい)
ホーローは救出出来るように6角穴を下
取り付け位置も簡単に救出できるよう一番内側(ロットを短く)
あのアルミハブはボール取り付け部の根元から折れるんだよね
「RB6 アルミハブ 破損」で検索すれば画像が見れる
>偏見大杉www
いや、だから>>389の冒頭で「個人的な独断と偏見で」と断ったじゃないかｗｗ
>アルミハブはレースに出るなら必須。樹脂はジャンプの着地で破損確率が高い。
レース出るなら自分も必須だと思う(破損率が下がるからリタイヤしにくくなる)。
最初から入れるオプションとしてレスだから>>389でリアハブは迷ったんだ。
理由は、高いオプションだけど壊れるし、消耗品だから。
例えば、アルミハブは高いけど運が悪いと壊れる。これ証拠写真。
http://rcc2ch.s56.xrea.com/gazo/src/1472484263597.jpg
他に>>396さんが書いてる理由もある(自分は別の方法で回避してる)。
更に、ダートだとハブのシャフト穴とシャフトの隙間に埃が入るから
アルミだと摩耗してガタが出る消耗品でもある。
これも回避方法があるけど、ちょっと最初からは勧めにくい方法なので、>>389のレスでは
悩んで中途半端に書いたんだ。
>リヤトー角はサスブッシュで調整するとトーインにするほどホイールベースが
>短くなる。ハブでつけるとホイールベース変化なし。回頭性重視なら前者、直進安定性重視なら後者。
それも一概には言えないと思うよ。リアタイヤが前に来ると、トラクションがかかりやすく
状況によっては安定するし、そもそもリア側はホイールベースを他の2カ所で変更もできる。
それに、サスアームのストローク方向(トーイン)を変更できる・出来ないの違いがある。
>ダートで走らすならサスホルダ（RF)はブラスがオヌヌメ。
これも一概には・・・・。場合によってはリアがドッシリし過ぎて困る場合もあるから
最初は真鍮じゃなくって、普通のアルミを勧めたんだ。
まあ、後は本人に悩んでもらいましょうｗｗｗ
アソシとか・・・
でもでも折れるからって樹脂にしたら強度的にどうなの？って思う
そしたら全部樹脂でいいじゃん！って俺は思う
あっ！リアハブの話ね
そこ悩む部分だよね。
サスアーム折って交換するより、ハブ折って交換する方が簡単だし。
レースを除けば、ハブは樹脂でも良いんじゃないかと思う(自分はレース主体だからアルミだけど)。
アソシはあえて樹脂にして・・・って言ってもそもそもが頑丈
京商は精度いいんだけど弱いんだよね全体的に、アクスルシャフトもボッキリいくしね
それ！正にそんな感じ
歴代アルティマのユーザーはわざと弱くしているんだ、壊れるポイントを作っているんだと言う
言っていることはわかるんだけどそもそも壊れにくい外車は？と考えると疑問に思うんだよね
大体レースは完走してなんぼであって、ちょっとしたクラッシュで破損していたら意味がない
と他車も所有する様になって思い始めてきた
ターンバックルを何本も折ったし、ボールスタッドも何回も折った。
最近は上達したからなのか、サスアーム以外は滅多に壊さなくなったよ。
ホイールシャフトだけは定期的に折れるので、そこだけは社外品にしちゃった。
rb6からコンバートしたいけど、せっかくなら欲しい
だけど京商は出すペースが遅いから、少なくとも年内は無理だと思う。
色々アドレスありがとうございました。
完成して、走らせに行きました。
コントロールしやすい車ですね。
良い買い物しました。
走っている最中、ガーガー音がするのですが、スリッパーの音みたいですが調整はどんな感じでするねでしょうか？
あとリヤウイングのカットラインと取り付け方のコツはあるのでしょうか？
スリッパ－の調整方法
https://www.youtube.com/watch?v=vPGOOhRe8mQ&feature=player_embedded#!
スリッパ－の調整は、フルスロットを一瞬入れて
少しフロントが持ち上がる程度に調整。
注意は、スリッパ－が動作すると摩擦で加熱するので
短時間で確認すること。
何度も調整でスリップさせると、加熱して部品を痛めるし
加熱するとスリップしにくくなって正しく調整できない(ロックする)。
何度も確認する場合は、少し時間をおいて冷やしてから再確認。
リアウィングのカットラインや調整は
自分で違いが判るくらいに上達してからでいいよ。
デフが滑ってるのかも？
わかりやすいサイトありがとうございます。
リヤウイングはしばらくはそのままでいきますね。
ボールデフが滑っているのは音以外でわかるのでしょうか？
ボールデフが上手く調整できている自信はありません.....。
TeboがRB6のデフ慣らしとスリッパ－を調整をしてる動画
https://www.youtube.com/watch?v=Uf0do3YArfM
デフを差動させ慣らしながら、レンチを差し込んで徐々に締め込んでる。
一気に締め込まず、ほんの少しずつ徐々に。
少し締め込む→慣らす→少し締め込む→慣らすの繰り返し。
9分過ぎからスリッパ－の滑り具合を調整してる。
10分ジャストの所で、一瞬スリッパ－でなくデフが滑る音がする(一瞬だけ)。
なのでドライバー入れて更にデフを少しだけ締め込んでる。
デフは緩ければ緩い程に良いよ。
緩ければスルスルで、走行性能や耐久性が上がるから。
でも滑ると直ぐデフがゴリゴリになる。
デフが滑る状態で走ったら、もうそのデフは終了。
だから、デフは滑らないギリギリの緩さを、ひたすら探究する。
デフを組む時に慣らすのは、新品のプレートは真っ平らで
使うと直ぐにプレートにボールが転がる部分の溝ができるから。
溝が出来ると、その分だけ緩むし、溝が綺麗に仕上げないとゴリゴリになるから
慣らしながら、丁寧に丁寧に溝を作っていく。
上手く組めると、京商のデフは何十パックもスルスルを保つデフができるよ。
良いデフが出来るまでは、かなりの熟練が必要だけど。
https://www.youtube.com/watch?v=auJA6LwZukU
https://www.youtube.com/watch?v=ovvr4lMruQI
デフの組み方は、人によって色々あるので
自分なりのやり方でもいいんだけど、ポイントは
・脱脂は完璧にする。
・一気に締め込まず慣らしながら徐々に締め込む。
・走行では「絶対に滑らない」範囲で、「滑らない限界まで緩く」仕上げる。
それぞれどの堅さのやつか分かる人います？
どうやら、
ボールデフがゆるかったようです。
素人では説明書読んだだけではわからないですね。
ボールデフの調整方法は説明書やサイトだけでは辛いですね。
これ見て調整しました。
しかもYZ-2の値段でw
真面目に考えてみたけど、どのオプションもキット付属にするのは微妙な気が。
フロントのサスマウントブロックだと、場所によってはスチールや真鍮がいい場合もあるけど
汎用性と言う意味でなら、今の通りキット標準の樹脂がいいし。
ステアリングクランクも、標準の樹脂はクラッシュ時にサーボ守ってくれる。
オプションのアルミは、最悪サーボを壊す自己責任だし、アルミは減るので有寿命品。
リアのサスマウントも、RRやLD等、走らせる環境によって必要なオプションパーツが違うし
Midも鉄と真鍮があって、使う人によって欲しいのが違う。
シャーシもストックなら軽量だけど、そうでなければ標準の方がいい人が多い。
リアハブのオプションも、壊れにくくなるけど壊したときの代償が大きい。
RB6なら、オプションのモータープレートが万人向けオプションだったけど
裏返しても使う様になったRB6.6では不要な人もいる。
なので万人受けする「これ入れとけ」ってRB6.6用オプションは、X断面Oリング？
でも俺は、下側がオレンジ上はクリアで2種類を同時に使ってるしなぁ
殆どの人が、古くなっての買い換え需要だから
下手にキットにオプション入れて値段が上がっても
人によって無駄なパーツが増えて値上げになるだけだと思う。
RRだろうがミッドがろうが関係ないしトー調整も可能
後タミラジ上がりの人には理解不能だろうけど軽量シャーシはオプションじゃないから
あんなの標準で付けられたら困る
そうとうなゲテモノ好きですね
少しの工夫がどの程度が解らんけど。
ごめんなさいね自分の早とちりでした
ホーネットのせてる人を見たことあるのですが、どれくらいの加工をしたのかまでは見ませんでした
役に立たない情報で申し訳ない
取り敢えず買ってみます。でも、、、その前に実はまだrb6 持ってないんです。
レディセットかキットかでずーっと悩んでて。
果たして自分にナイスなボールデフ組めるのか不安だったのとあまりにrb6のボディに食指が動かなかったので。
けど買います！もう絶対買う。ありがとうございます(^^)
ボールデフの組み立てに自信がないなら
ギヤデフセット買うといいんじゃないかな？
http://rc.kyosho.com/ja/umw604.html?___SID=U
土路面のサーキットで0.1秒を争うならボールデフがいいけど
気軽に楽しむだけなら、ギヤデフにして適当なグリス入れておけば十分だよ。
おかげさまで今日注文しちゃいました！
ちなみにちなみに質問ばかりなので本当申し訳ないんですけど、トマホークのタイヤつけたいんです。
あのムッチリとした感じに憧れて。丸ハブ→六角ハブはあちこちやり方出てるけど六角ハブ→丸ハブて可能でしょうか。もし無理ならせめても少し、カッチョええホイールないでしょうか。。
役に立って良かったです。
質問を要約すると、中身は近代のRB6.6にしたいけど
外見は子供に慣れ親しんだ昔のバギーにしたいんだよね？
なら復刻バギーのスレで相談すると、詳しい人がいると思うよ。
このスレは、現行ハイエンド車のスレだから
旧車に詳しい人は少ないと思う。少なくとも、俺は旧車を全くしらない。
京商やタミヤは最近、昔のバギーブールの頃の旧車を復刻して販売してる。
性能は、近代のハイエンドに遠く及ばないだろうけど、当時を懐かしむ人に人気。
https://www.youtube.com/watch?v=VQ0gq68A0mc
https://www.youtube.com/watch?v=zXjpgz8Gp0Y
オプティマのスレとか盛り上がってるよ。
【京商】 オプティマ OPTIMA Part3 [無断転載禁止]©2ch.net
http://hanabi.2ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1464670999/
http://i.imgur.com/a581ypb.jpg
きれいにできてるね
バンパーが付いてる
DB用？
転倒での割れに気を付けないとね
なんでもやってください
アスファルト上で遊ぶのにオススメのタイヤを教えて頂けませんか？
https://kyosho.amebaownd.com/posts/2277249
動画、KYOSHO ULTIMA RB6.6
https://www.youtube.com/watch?v=vW_sR667utY
入門者の興味を遠ざけてまでこのキャビンにこだわらないと勝てないとは・・・バギーの世界が停滞してるのも納得いく
誤解のないように言っておくけど、持ってるからね
別のボディーを載せてるから格好いいぞ
決勝、第一1ラウンドAメイン
トップスタートし、そのままトップゴール
https://www.youtube.com/watch?v=yb-t-Z-rbGI
https://www.youtube.com/watch?v=8KTyYjSK5vQ
決勝、第2ラウンドAメイン
杉浦RB6.6トップスタートし、そのままトップゴール。
1～2ラウンドトップゴールで優勝。
https://www.youtube.com/watch?v=kRWni2_rlpk
https://www.youtube.com/watch?v=P7xCpGdPTnQ
この時期危険ですよねー？
アンプの種類やギヤ比、モータのターン数が不明なので答えようが無いですね。
自分は2WDの場合付けてませんが、それは条件次第。
アンプの種類が不明だけど、ヒートプロテクト設定は出来ないんですか？
でググってみてください。現在、衆参の両議員のそれぞれで、改憲議員が
３分の２を超えています。私たち日本人の、日本国憲法を改正しましょう。
憲法改正国民投票法、でググってみてください。お願い致します。☆☆
まったくの初心者だけど…
芝生の上を少し走ったけど、楽しいですね～
6.6レディセットってベアリングってフルなんですか？
写真で見るとベアリングが各部に装備されていそうだけど、特にフルベアリング装備とは謳われていなかったもんで。
ちょっとフロントのトーを広げただけでアンダーになったり、リアタイアをピンスパイク
にすると押し出しアンダーになるけど握れるようになったり楽し過ぎ。
オフの２ＷＤは初めてだけど、スロットルで曲げる快感は病み付きになる。
ただ、モーター温度が８０度になるのがこの時期でも早すぎて困る。
電動はエンジンみたいに永遠と走らせてはいけないのがつらいです。
>スロットルで曲げる快感は病み付きになる
それが2駆の楽しさですね。
モータの発熱は、ギヤ比や進角で多少は緩和されるけど微妙だし
走りにくくなる場合もあるので、適度に休みながらですね。
>スロットルで曲げる快感は病み付きになる
やはりこれにつきますよね!スピンターンもパワーオーバーも
カウンターにブレーキングが実車のサイドブレーキと同じリア効きなので
八の字で振り回しているだけで爽快です。
大昔にＥＰ・ＧＰともにやっていましたが、北海道だったため４ＷＤ以外に選択肢
が無い状況だったので、逆に当時は２ＷＤバギーのハイエンドがどんな走りをするのか
興味津々でした。なぜバギーで二輪駆動があるのか、なんでハイエンドとはいえあんなにも
高いのか不思議でしょうがなかった。
ハイエンド車は初めてですが、タイヤ・サス・トー角度を少しいじっただけで激変し、これは
公園や空き地で走らせるだけのものではないことがはっきりしました。
四駆も雪や氷の上で強引に振り回しスロットルを入れ安定させるのも楽しいですが、こいつは
オンロードカーのようにシビアにラインを考え、アクセルオンのタイミングでうまくリアを流せれば
かなり少ない舵角で、ドリフトとグリップの中間のような速いコーナリングが出来ます。
なぜサーキットで２ＷＤバギーが圧倒的多いのか実感できました。
慣れたらサーキットも行ってみると、楽しみ方も広がると思うよ。
良い車なので楽しんで下さい。
あら不思議
飽きない
ウチも6.6のRTRを買ったのですがダンパーを換えようと思って色々調べてみました。
フロントはW5303GMでリアはW5304GMかなと思うのですが自信がありません…
人気なの？
最初は、それなりにキット再生産して売るけど
その後はパーツ販売のアフター重視になった。
昔は逆で、売りっぱなしでアフターが酷く、凄い批判を浴びた結果
真逆のアフター重視なメーカになった。
頻繁なモデルチェンジも批判され、今では徹底して開発し
一度販売を始めたら、極力モデルチェンジもしなくなった。
昔に比べると、天国に思う。
競技部門だけ切り売りして残りはポイだ
エントリーなどはどう頑張ってもタミヤに負けるだろうし
http://rc.kyosho.com/ja/34303.html
とはいえ処分価格だった6.6ですけど・・・
じっくり組み立てて年内にはシェイクダウンさせたいものです
おれは芝を走らないから、7はいらない子
6とか6.6も持ったけど、土路面で5のほうが軽快に走るように感じるのは気のせいかな？
なるほどありがとう
各所が廉価版？
ZX5を手に入れたからわかるけど、
ビスが、六角ではなく、プラスねじ
ダンパーが、アルミのエアレーションじゃなくて、プラスチックのダイヤフラム式
ただ、オイルダンパーなのは評価したい
ユニバの関節が、金属てはなく、プラスチックの一体物
コストダウンに頑張っていることがよくわかる
タミヤほど妥協していないので、お値段は少し高めだけどね
なるほどサンクス
RB7出たから6.6安くなるかなと思ったけどそうでもないね
いっそRTRで買おうかなと迷ってたけど止めときます
知らないからって突っかかるなよチワワみたいに
六角皿ビスとプラス皿ビスのコストがどれだけ違うか調べてみろ
レディセットを買うやつの何割がネジを外して整備すると思ってるんだ、あんな使い捨て需要しかない物の・・・
分解するなら汎用性を考えてもいいが
そんな少数派の為に六角のキットとあえて差別化するのかふーん
どれだけって言うほどコストは違わないけど
ネジ屋に発注すれば分かるが100万本単位くらいで買ったらほとんど違わない
100万本頼むほど売れてるのか
ちょっと見てみたネジ屋のブログを見ると転造とプレス？で出来るネジだとプラスでも六角でも値段は一緒みたいだね
1ロットの数で多少プラスのが安いみたいだが、1万個超えたら変わらないみたい
ちなみに町工場みたいなメーカーでの話
ちなみに国産のプラスネジを使うなら中国製の六角の方が安いよ
http://rc.kyosho.com/ja/34310.html
写真を見る限りプラスじゃなく六角なんだけど？
ちなみに個人的にはRTRはプラスねじの方がいいと思う
ラジコンを新規で始める普通の家には
六角ドライバーなんて無いからね
ああ六角になっているね
ZX5と違っている
失礼しまた
なというオチｗ
六角なのは国内というよりも海外需要考えてではないかな？わからんけど
RBみたいにもともとヘックスビスの車種は最初からネジも切ってあるんでしょうか？
最初の数山だけタップ立ててからねじ込んでる
ありがとう
やっぱりそうなんですね
組み立てブログ読んでてもタップ切りの話出てこないんだけど
そのへんはハイエンドはみんな当たり前のようにやってるってことですかね？
タップを立てなくても組み立てできるからだよ
タミヤのカーボン混入部品は下穴が小さいから樹脂部品なのに切削タップを立てなきゃいけないのかな
ここ数年タミヤのハイエンドを組んでないけどアルミビスを使うために鉄のM3ビスをロールタップがわりにしたくらいだな
元々穴が小さいってのはあってると思う最初のねじ込み硬いもんな
その他のメーカーでも、最初は少しタップを切っておくと真っ直ぐにねじ込めるからできればやったほうがいい
rb6.6を買ってきたんですが、メカ選びでアドバイス願えたら幸いです
プロポと受信機はEX-RR、KR-415FHDをそのまま流用しますが
サーボ、アンプ及びモーターでおすすめとかありますでしょうか？
空き地で目一杯練習して、そのうちはサーキットでカツカツではなく楽しく周回できればというレベルです
わからないなりにサーボはKOのBSx3-one10 Power、アンプモーターはヨコモのBL-SP4 ブラシレスコンボセット17.5Tくらいでどうだろうかと考えています
どこをカットするのかわからない・・・
色のついている面をそのままカットするとボールエンド のボール入れる部分なくらなるんじゃない？
>> 496 BSx3のone10ならレスポンスでいいと思う。安いし。
どこのパーツ使ってるか教えて
アソシはあれが標準なのに京商はいまだにフルカバータイプだよね
最初からネジを切っておくってことは金型から抜けないor超複雑な金型になるよ。
>>504
モーターは7.5Tが良いと思う。
腕があるならパワーが無くても針の穴を通すようなコントロールで何とかなるが、
腕もパワーも無いとそれなりに周回することもままならない。
最初からミリネジの車種はタップは切らなくても組めるよ
タッピングビスの車種はキツいけど
想定されたネジが違えば下穴径も違うから
>>506
どこでも売ってるカワダ製
週末に走らせようと思ってたのに予定台無しだよ！！どこで売ってんだこのパーツ
明日の朝一で相模原のチャンプ行ったら売ってるかなぁ・・・
使うモーター次第
あなたの環境がSPの能力ギリギリになってただけでしょ
そりゃ高い物は余裕があるよ
SPで十分な人もたくさんいるんだから、妙な風評は拡げないほうがいいと思う
すいません、パーキングで13.5Tフルブーストで使用していました。
環境的には厳しかったです。
もっと落ちるかな
フロントのCハブを着けてサスピンを差し動きを確認すると問題ないのですが、抜けるのを止めるビスを締めるとすごく固くなります。
皆さんはどんな対策をしているのですか？
こういうコンペティションキットは遂一摺り合わせを確認しながら組むもの。
大体>>389氏が指示してるオプ組んだ方が良いかな?
アルミダンパーは必須として、カーボンダンパーステーも検討中。
余裕があるならアルミリヤサスホルダーとアルミリヤハブキャリアが一番です。
この2点はクラッシュで壊れる可能性が高く、入れておけば安心して走れます。
（アルミリヤサスホルダーはRB7から標準装備になりました。）
フロントサスブロック、ステアリングプレート、ダンパーステーは無駄ですね。
サンクス。
ダンパーステーはﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ逝かれるから？
土かカーペットかにもよりますけど、カーボンダンパーステーを入れる前に土ならボールデフが必須です。
メインギヤシャフト、スリッパーディスク/シートは、組立キットと全然違う安物です。
もう納車しちゃっているようですがRTRでオプション入れると組立キットを超えちゃいます＞＜
サンクス。公園軽く走らせる程度なので、現状ギヤデフのままで良いかなと。
何でこれ買ったのって話になってくるが。
防塵の関係でラバーシールタイプのベアリング探してるんだが、1050zzサイズだと良さげなのが無いね。
実はグラホばかり弄ってて、こいつのトレッドをRB6.6と同レベルに拡げられるか思案中w
http://rc.kyosho.com/ja/screwnut/bearing/brg001ts.html
防塵性も回転もこちらが上
つか公園で遊ぶ程度なら安ベアリングを駄目になったら買い替えで十分かと
それと>>520にレスすると公園で遊ぶ程度ならノーマルで十分
オプション買うくらいならサーボ買い替えた方がいい
グラホに関しては加工技術があれば可能
twitterやっている人ですね＾＾
517さんの言うとおり公園ならオプション買わずに、壊れやすい足回りのスペア買うくらいでいいと思いますよ。
ラバーシールドって今はタミヤと3レーシングくらいしかないんじゃないかな？
3Rは洛西で買えるけど品質は？
ありがとう。勿論激しく走らせるわけでもないので、オイルダンパーとかは入れてみようかなと思ってる。
こいつまで壊すような走らせ方じゃ面倒なだけだし。
プラだけどビッグボアだし下手な安物ダンパー入れるよりマシかと
純正ビッグボア導入に1万円強掛けても公園じ宝の持ち腐れ
まあお金があるなら問題ないけど
某星プラダンパーのオイルスッカラカンに悩まされたことがあるので、樹脂ケースのオイルダンパーは
ちょっと信用ならんってのがあって。
折角だしそれも含めて愉しんでみる。
あとは個人の楽しみなので、欲しいパーツを組んで楽しんでください。
京商のVVCトリプルスレッドショックは組み立ても楽だし、性能も世界戦レベル。
後々も使えるので、これなら買っておいても損はしないです。
RB5の中古を、ヤフオクなどでろくせんえんほどで買う
2
アルミのエアレーションダンパーをはじめとして、欲しい部品がほぼ付いている
3
部品取ってウマー
当初RRだったアルティマが今になって極めた形として君臨しているとは何の因果だろう
あのミッドシップは妥協の産物
現在はカーペット
グリップ走行ならミッドが速い
だから、この二つはアプローチが違うというのはあるけどね
なんかプラ製のウイングって使えないの？
最初は色塗ってたけど、毎回割れるからウイングに色もデカールも張らなくなったわ・・・
レースで使用不可なところがあったり重かったりして、レースに出る人からは嫌がられるらしい
自分はレースに出ない
根気よく探して京商で1/10に合うものを見つけて買った
それ以来、ウイングはメンテ不要になり二年以上変えていない
送料込387えん
https://ja.aliexpress.com/item/HSP-06021-RC-Parts-06021-Wing-For-1-10-Car-Nitro-Electric-Off-Road-Buggy-94106/32512515680.html?
こちらも二年以上使用で、ボディは三代目なのにウイングは二代目ｗ
そういう製品があるんだとりあえず買ってみようかな
角度が浅くて空力はポリカウイングより弱い 最初から開いてる穴が邪魔
重さは厚めのポリカウイング2枚分
３レーシングの樹脂ウイングの方が空力的にも硬さも強い ちょっとでかい
経験者w
ちゃんと1/10用とか寸法の記述がある物を買ってください
それにしても、ポリカウイングしか無いかのような雰囲気のラジコン業界には疑問
ウイングが売れなくなると困るラジコン業界の意図とかあるのかな
ちなみにホットボディーズの二枚組のポリカは丈夫で良かったな
丈夫な分、樹脂ウイングよりは大分軽いけどポリカとしては重かった。
ベアリングも全部プラベア化した極限コストダウンキット出さないかね？
定価19800(21384)、実売2割引で17107、3割引で14969あたりで。
実売6000～10000以下ぐらいのキットで始めて、いざステップアップだ！
となったら、いきなりハイエンド最低30000～のキットしか選択肢が無くて、
中間層がゴッソリ抜けてる感だから、登板機会がありそう。
よく勘違いする人がいるが組み立てキットのほうがコスト高
コストを下げる為に組み立て済みで売っている
プロポレスの組み立て済みのほうがコストダウン出来るけど海外市場を考えると無理
つまり今のままが一番安く販売できる
ま、ワークス活動をかなり抑制させられているので、結果はAメインに残ってくれれば
良しといった感じ。
ストック仕様出してくれただけでも、ありがたいですよ。
組むのが楽しいのに
よく言った！
あの細かいパーツをくみ上げて、だんだん形になるのが最高だ。
Aメイン入りはするかとおもわれたが、選手層が薄すぎて無理だった。
30年以上前にサリュート(中身ターボオプティマ)所持でその時アルティマ買えば良かったと後悔しつつ少年自体を過ごし現在アルティマ復刻版がある事を知りました
近くの公園や空き地で走らせるだけを想定してますが現行版と復刻版は見た目以外にどのような違いがあるのでしょうか？
現行版を買ったほうが幸せになれるかなあ
http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/radiocontrol/1581436667/
こっちのほうがいいかもしれない
それか復刻版初代アルティマスレたててみてはどうだろうか？
ありがとう
そちらに行ってみます
CNCモータープレート、前後カーボンショックステー、
スタビ、ファインセレクションリヤスプリング
発売するってよ。
スルスル回らない。
左右合体時のビスは締めすぎてないし。
4駆だが、当時モノのオプティマミッドカスタムはスルスル回るので、気になる…。
全部予約したぜ、２台分。
ギアデフ？それともボールデフ？
ノーマルのギアデフ。
ボールデフ、何処もずっと品切れで…。
むしろ後で組んだボールデフの方が何かゴリゴリ感があったな。
成型不良とか参るなー(笑)
こちら、キット付属のよく分からんグリスが嫌で、代わりにタミヤのセラミックグリスを塗っただけなので、#2000-3000辺りのギアデフオイルを買って投入してみる。
30年以上前に初代を組んだけど、こんなに抵抗あったか記憶ない…。
RB7RTRが出るのか？
ハイエンドになってしまうから残してほしいけどなあ
カクタスもあるけどあれはエキスパートが安く遊ぶためのオモチャの域を出ないし
在庫がないからRB6.6RTRがそこそこの値で売れたけど、RB7のミッドRTRを作っても企業として利益があるかは微妙だろうな…
リアにトラクションかけにくいってことかな
SC6をLDにするメリット、デメリットってなんだろうって言うのは気になるけどね
簡潔に言うとそういうことかな？
現状のワークスセットもキット標準とはかけ離れたてんこ盛り状態になっていて、キット素組では走らないんじゃないかと疑われるほど。
SC6だとタイヤのキャパシティで吸収されちゃうからこういうデメリットが出ない代わりにメリットがないかも…
ワークスの最新って京商ブログとかに秋元氏の仕様が載ってるのですかね
オプションパーツも盛りだくさんとおう感じはないので試作とか使ってるとか
土の最新はこれだけどオプション、仕様変更てんこ盛り。
http://site.petitrc.com/setup/kyosho/setuprb7/RB7_KohtaAkimoto_RCManiaxArena20191124/
うちのRB7もウエイト、ダンパーステー移動など変更箇所多数。
http://teamsa.blog.jp/archives/cat_1260642.html
金型変更して早くRB7.7にして欲しいね。
RB6.6と7とSC保有です
タミヤから京商に切り替えて情報収集している最中です
https://www.facebook.com/kohta.akimoto/posts/3162529807196779
4ギアの金属ギアみたいなオプションってないのでしょうか
他社製でも使えるものがあれば教えてください
溶けた原因はわかりますか？
モーターや樹脂ギヤが原因では無いはずです
ギア比は説明書の指示範囲内
少しスリッパー緩めるくらいしか思いつかないです
ギヤボックス内のベアリングを確認してみてください
ベアリング不良、メンテナンス不良、組み立てミスもあり得る話です
元祖なの？
だとしたらポテンシャル高そう。
取説指定の品番UM508Cと、RB6.6での取説指定UM734では互換性があるのでしょうか?
UM508CはRB5用の古いギヤボックスです。（RB5専用のリヤシャーシやバルクなどが含まれる）
RB6/6.6/7に使うならUM734を使ってください。
補足です。
UM734はUM508Cのメインギヤシャフト部に穴を開け、左右どちら側にもスリッパーを取り付けられるようにしたものです。
ミッドモーターで使う場合、508だと逆回転できるESCが必要になります。（ブラシレスESCは逆回転できないものがある。）
734だとスリッパーを反対側に付けられるので逆回転できないESCでも使用できます。
丁寧な解説ありがとう御座います。
5,6年ぶりでラジコンを再開しましたが、RB6.6やRB7が発売されており、RB6取説に記載の品番では在庫が無いようなので質問しました。レースの経験はありませんが模型店裏の土路面サーキットで走らせています。パーツが供給される限りRB6を大事につかうつもりです。
Team Associatedからだけど、、、
京商終わった
サーキットで走ったらRB6.6レディセットと比較にならないよ。
ふらっとお店に来た人とかラジコンやってない人向けのアピールがメインだろうから…
久しぶりにやってみたいけど、今時のがよく分からないからお手軽に始めたい。
オフ車の2WDだと国内で最新型が入手できるのは、アソシくらい
B6.2、B6.3買えってことになる
ヨコモは新車出ないだろうし、アフターパーツの入手性に今後苦労するだろうね
RBは最近、ぼちぼち欠品のアフターが入手できるようになってるから、今後も問題なさそうだとおもう
昔の印象か京商自体の敷居が高く感じられ昔だと
バッテリーコネクタの違い？とか何か意識するところがあるのかな。。。と
リヤはタミヤ OP880前輪ラージディッシュホイール62/25とOP.11854駆前輪デュアルブロックタイヤ K(62/25)が流用できそうですがフロントはどうなのでしょうか？ちょっと調べると
ホイールはSCH005W2.2インチ フロントホイール(ホワイト/スコーピオン2014)がそのまま使えそうな感じです。これに付けられるタミヤのタイヤはさっきのデュアルブロックタイヤ K(62/25)が取り付けられますか？なければなるべく無改造で取り付けられるおすすめがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。
誰かお助けを～
m(_ _)m
メーカーのサポートに電話して聞いてみたら？
スラストボールが1個なくても問題はないです。
1個分のスペースが空きますのでグリスで隙間がなくなるように埋めて下さい。
ちなみにボールデフがゴリってくる原因はスラストなのでスペアは持っていて損はしません。
無くても組めるけど、すぐゴリッちゃうから数揃えた方が結局楽だよ。
最初からボールデフ組める人はいないから、予備いくつか揃えておいた方がいいかも。
とりあえずは1個足りないままグリスを充填して使ってみようと思います。
それでガタが出てきたら、アマゾンで1.5mmのセラミックベアリングボール(100個入りw)を見つけたので発注して試してみるつもりです。
でもプレートがダメになった時の予備のことも考えないといけないので、やっぱり京商のサポートにも電話して確認してみます。
ご教示ありがとうございました！
>>611-613さん
皆さんありがとうございました！
1/16インチは1.5875㎜なので大きさ的にはいけるかもしれませんがセラミックはバギーでは耐えられません。
バギーにはスチールかタングステンどちからです。
京商のデフボールは業界トップレベルの精度のものです。
アマゾンでお金をどぶに捨てるより純正をお勧めします。
三十数年ぶりに作業再開すっかな。
RB6のUM716は代わりに使えますかね？
新しいアルティマ？
https://super-rc.co.jp/rc/product/view?id=87102
ワイパーだけなら使える可能性はありますが他にフランジパイプ（LA256）も必要です。
プラダンパーになるのか、スリッパーは標準なのかどうか気になるな
ジェノバに対抗してモーター配置はミッドにして欲しかった
RB5のソードやトライデントはカッコいいと思うから別にそのままでも良かった気がする
図られたRB5ってことだろうけど、どこまで5互換なのだろうね
34310のキット部(単品販売無し)そのまま売った方が安上がりな気がする
んとも5ベース6ベース7ベースと出すのだろうか
タミヤ的な互換パーツキメラ構造を考えてるんじゃまいか
載せる為には新規シャーシとサイドガード、または新規樹脂シャーシ
それをやるくらいならRB5ベースの方が安上がり
RB5組めるぐらいオプション出るのかな
京商はプロモ作りがうまいと思う
見てたら雑に走らせたくなった
https://youtu.be/93wvWNqYXEE
走るに決まってるだろ。
RB5の部品やオプション再販されると嬉しい
どうせダンパー買うしなぁ
特殊タイプのビス少ないといいね
フロントのシャフトはクランプ式じゃなく6以降みたいな成形シャフトっぽいから
一部のタイヤ用にワッシャーも用意が必要か
マニュアルの提供待ちさね
春が楽しくなってきた
このバンパーがつく
タミヤに足りないのが全部詰まっててワラタ
ネジ準備忘れた
NST-310
SST-310
NST-312
SST-312
斎藤鉄夫らテ囗組織國土破壊省か゛憲法１з条２５条２９条と公然と無視しなか゛ら、力による―方的な現状変更によって都心まで数珠つなぎて゛
鉄道の３０倍以上もの莫大な温室効果ガスまき散らす大量破壞兵器であるクソ航空機飛は゛させて．氣侯変動させて、海水温上昇させてかつて
ない量の水蒸氣を日本列島に供給させて洪水に土砂崩れに暴風にと住民の生命と財産を強奪することで，私腹を肥やしてるし、同し゛テ□国家
のウクライナた゛の日本に原爆落とした世界最悪のならす゛者国家だのと共謀して，私利私欲のために軍事演習た゛なんた゛と隣国挑發して正当防衛権
行使させておいて、白々しく安全保障カ゛ーだの，プ囗パガンタ゛放送た゛の、バカ丸出しのＪアラ－トだの国民煽って軍事増税に軍事大国にと
税金泥棒利権を全方位から堅牢にして．チョ□すぎる国民から強奪した血税て゛私腹を肥やしまくって，腐敗テ口国家を謳歌してる岸田異次元
増税軍国主義売國奴文雄がこれほと゛分かりやすい茶番やってるってのに，霞ヶ関が火の海になることすらないとか，北朝鮮人民までト゛ン引き
創価学會員は，何百万人も殺傷して損害を与えて私腹を肥やし続けて逮捕者まて゛出てる世界最惡の殺人腐敗組織公明党を
池田センセ━が囗をきけて容認するとか本氣で思ってるとしたら侮辱にもほと゛があるそ゛！
ｈТＴｐｓ：／／ｉ，ｉｍｇｕｒ、ｃоｍ／hnli1ga.jpeg
カーボンシャシーだけ欲しいけど、定価¥20,000ぐらいしそう
定価22,000円だな
キット買って組んだけど雰囲気あって良いよ
いくらだったんだろう？
1万円で買いましたよ
洛西モデルで16500円予約受付してますね
とりあえず予備も兼ねて2枚ポチった
あんなの簡単に代用品作れるのに
あんなの簡単に代用品作って使っててください
レスありがとう。結構しますね。
数千円ぐらいかと思ってました。
騒音ヘリ飛ばして住民イラヰラ犯罪惹起のクソポリ公に東京消防庁．クソ羽田からはスカイツリ一眺めるために荒川から陸域を侵略させたり
閑静な住宅地まで数珠つなぎて゛騒音に温室効果ガスにとまき散らして知的産業に威カ業務妨害して壊滅させて気候変動させて災害連発させて
国土に国力にと破壊して住民殺害しまくり挙句の果てに親に月５千円だの年10万円だの他人から強盜した税金くれてやるだのほざいて
貧乏だけど不幸な子を産み落としていいのかしらとか勘違いさせて遺棄推進して路上で親子切りつけ少女みたいのを増やす犯罪教唆して
利権拡大、女性は論理性か゛なく大きな腐敗政府を求める寄生虫だらけ、社會進出なんて地球破壊するだけで価値生産収入など得られない
劣等種た゛から家で子育てしてるのが正解だと小池百合子は自らのデタラメぷりで主張してるのかな？
確かに女性の社会進出、少子化、虐待、増税、失われた云十年、クソ航空機倍増、気候変動．災害連発、エネ価格高騰すべて比例してるな
(羽田］tＴΡs://www.Call4.jр/info.php?tуΡe=iTｅms&id=I00０0062 , tТps://haneda-projｅct.jimdofree.Ｃom/
〔成田)ttps://n-souonhigaisosyoudan.amebaownd.сom／
［テロ組織)тTps://i.imgur.ｃom／hnli1ga.jpｅg
役所の大部分の部署は存在価値皆無だしヘ゛‐シックヰンカ厶やれば福祉課の無駄な税金泥棒―掃できるし税金なんて國が強奪してるものを
こいつらにまで強奪させる意味なと゛ないし特に固定資産税なんて強盗殺人の首魁蓄財3億円超の斎藤鉄夫ら国土破壊省が海に囲まれた曰本全国
わざわざ陸域クソ航空機飛は゛しまくって曰本近海の海水温が突出して上昇するほど莫大な温室効果カ゛スに騒音にとまき散らして災害連發
住民の生命と財産を破壊して私権だの資産た゛の寝言は寝て言えって話だろ、集めるのはコ゛ミた゛けにしときゃいいものをゴミは有料化
PayPayた゛の循環取引不正まみれの自治体還元た゛のほざいてどの店が対象なのかサヰトに記載すらしないしアプリは位置情報強要
自宅て゛有効にしようものなら正確な住所情報の提供と同義だしソフ├ハ゛ンクは巨大関連企業間で個人情報の共有を約款て゛定めてるし
個人情報漏洩常習企業だし先日も40万件超漏洩させてるし位置情報は外部企業にまて゛流してるしテ゛夕ラメにも程か゛あるだろ
(情報サヰト) ttps://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000062
ttps://haneda-project.jimdofree.com/ , ttps://flight-route.com/
ttps://n-souonhigaisosyoudan.amebaownd.com/
公園ラジコンのリアモーターからカーペットの入り口レイダウンまで標準でいける
ガチでカーペット極めるにはRB7のパーツ使ってもアソシ、ヨコモ、XRAY、シュマッカーには敵わないかもしれないけど
キットには7075 T6シャーシと8つのカーボンファイバーパーツが
含まれています。
フロントとリアの3.5mmショックタワーを強化し、
オリジナルショックの使用に加え、
最新の1/10バギーショックシステムも使用可能。
ショックタワーの取り付け位置は微調整が可能です。
また、バッテリーの取り付け位置が3段階に
調整できるのも特徴です。
とのこと。
JJ発売されたばかりだから当分か永遠に内科
EXTをまた再生産して今月末に発売だから
あるかも知れないが、人気次第だろうね。
1ロットあたり少なくてコストかかるんだろうなあ
スコピ・トマホ・オプチマ・ダートマと買ってKYOSHOにハマってるアルチマくらいまでだと旧車感があってよき